找到心儀的Gevrey特級園 在Gevrey村，Chapelle-Chambertin通常展現較為柔和、芳香而優雅的一面；面積稀少的Griotte-Chambertin，以細膩果香、柔美質地與迷人的甜美感為特色。 再往南來到 Charmes-Chambertin，風格更加圓潤且容易親近；Mazoyères-Chambertin則帶有深度與紮實的結構 。到了特級園帶最南端的Latricières-Chambertin，風格再次轉折，以冷峻、緊實、礦物感鮮明的線條，展現出這片坡地另一種風格。 這篇文章將 從位置、地質與酒款性格三個方向切入 ，下一次在酒標上看到這些令人眼花晾亂的“Chambertin”時，不只是記住一座Grand Cru的名字，而能判斷： 哪一座Gevrey特級園，更接近你真正喜歡的風格 。 感官系特級園：Chapelle與Griotte 談到Gevrey-Chambertin的特級園，人們往往先想到Chambertin的深沉力量。然而沿著坡面向東、往地勢較低處移動，Gevrey的風格開始展現另一種面貌。 Chapelle的特色在於細膩、圓潤與優雅的質地；Griotte則以香氣的誘惑力、甜美果實與柔軟單寧為主。 （一）坡下的柔美派：Gevrey的Musigny Chapelle-Chambertin面積約5.49公頃，位於Clos de Bèze下坡、Route des Grands Crus東側， 主要由Les Gémeaux與En La Chapelle兩個地塊組成 。隨著坡度逐漸向平原下降，這裡的土壤普遍比坡上更深，塑造了Chapelle-Chambertin的獨特風格。 Chapelle-Chambertin地圖位置
(圖/天地人酒窖) 較深的土壤讓葡萄藤獲得較充足的水分與養分， 釀出的酒更顯豐滿、柔和，單寧的抓力與結構則不像坡上特級園那麼強烈。 Chapelle更像是一件質地細緻的絲質衣料，少了硬挺的線條，卻能 以柔軟、流動與貼近肌膚的觸感留下印象。 Pierre Damoy認為 這座葡萄園能釀出「格外細膩的酒」，並用一個非常有畫面感的形容——“Gevrey的Musigny” 。不過，這種細膩也伴隨著一定的脆弱性。Damoy指出， 部分地塊的土壤其實相當薄，在炎熱年份中，葡萄藤承受較大的乾旱壓力。 因此，Chapelle-Chambertin的優雅需要在成熟度、酸度與水分之間取得平衡後，才能完整展現。 （二）Griotte享樂派特級園 Griotte-Chambertin 僅約2.7公頃，是九座特級園中面積最小的一座 。它位於Clos de Bèze下方、Chapelle-Chambertin南側，地理位置與Chapelle幾乎緊密相連。 Griotte-Chambertin地圖位置
(圖/winehog) Griotte面積雖小，卻有很高的辨識度。《Winehog》主筆Steen Öhman將Griotte-Chambertin視為Gevrey最具感官魅力的特級園之一。這類酒的魅力十分自然 ，不需要依靠巨大的酒體或緊實單寧證明自己，反而以豐富的紅色與深色莓果、深層石質礦物感，以及相對柔軟的單寧建立層次。 《Decanter》更以法文“sucrosité（甜感）”形容最佳Griotte所呈現出的迷人特質，指出成熟果實帶來的一種自然甜美感： 像咬下一顆完全成熟的櫻桃或莓果時，果汁在口中迸開所留下的甘潤、多汁與飽滿感。 主要持有人與代表酒莊 依《Winehog》文章中的資料，Griotte-Chambertin 最大的地主為Domaine des Chézeaux，持有約1.57公頃，接近整座葡萄園的六成 。不過，這些地塊並非全部由酒莊自行釀造，而是分別交由不同生產者耕作與裝瓶。其中值得注意的代表包括： Domaine des Chézeaux：持有約1.57公頃，是Griotte-Chambertin最大的地主。 Domaine Ponsot：約耕作0.89公頃，是Griotte最具代表性的生產者之一。 Domaine René Leclerc：同樣耕作Domaine des Chézeaux持有的部分地塊。 Domaine Fourrier：持有或耕作少量地塊，但作品長期受到高度關注。 Maison Joseph Drouhin：園內重要生產者之一。 Claude Dugat：產量稀少，風格集中而具有辨識度。 Joseph Roty：同樣是值得關注的Griotte生產者。
Domaine des Chézeaux為
Griotte-Chambertin最大地主
(圖/天地人酒窖) 對Steen Öhman來說，Fourrier、Ponsot、Joseph Roty與Claude Dugat都是值得關注的Griotte-Chambertin生產者。 其中他尤其推崇Fourrier，並將1999年份的Griotte-Chambertin視為自己曾品飲過最出色的版本之一。 Charmes & Mazoyères的風土之爭 兩座葡萄園彼此相鄰，同樣位於Route des Grands Crus東側較低、坡度較平緩的位置，土壤也普遍比坡上更深。但真正讓Charmes-Chambertin與Mazoyères-Chambertin關係變得特殊的，是兩者在法規與酒標上的重疊： 自19世紀以來，Mazoyères-Chambertin的酒便可以Charmes-Chambertin名義出售，直到今日，仍有不少酒莊選擇如此標示。 也因此，我們今天在酒標上看到的“Charmes-Chambertin”，背後其實可能來自兩種不同的風土來源：分別是 Aux Charmes與Mazoyères。 傳統印象中，Aux Charmes通常被認為較圓潤、柔和而討喜；Mazoyères位置較低、土壤更深，過去一度被視為稍遜一籌。 （一）廣而多變：最難被定義的Charmes Steen Öhman將Charmes-Chambertin視為「面積廣大而多變」的特級園。典型的Charmes兼具質地與深度； but同一個產區名稱之下，也可能出現結構鬆散、深度不足的作品。 Charmes-Chambertin地圖位置
(圖/天地人酒窖) 原因在於產區範圍相當廣闊。若將可標示為Charmes-Chambertin的Aux Charmes與Mazoyères一併計算， 總面積超過30公頃，而不同位置之間的坡位、表土深度、石灰岩比例與排水條件都有明顯差異。 當葡萄來自條件優秀的Charmes地塊時， 圓潤背後仍有足夠的深度與支撐；但若地塊本身的排水、岩層或坡位條件較弱，同樣的柔和特質就可能變成鬆散，讓酒顯得只有果味 ，卻少了Grand Cru應有的結構與延伸感。 主要持有人與代表酒莊 Denis Bachelet： 《Winehog》視酒莊為Charmes-Chambertin代表生產者之一 ，Aux Charmes核心區域擁有老藤地塊，部分藤齡可追溯至20世紀初。 Claude Dugat：地塊位於Denis Bachelet周邊，作品風格集中而完整，可作為理解Aux Charmes核心優質區域的重要參考。 Dugat-Py：在Charmes與Mazoyères皆有出色表現，酒款也挑戰了 「Mazoyères必然遜於Charmes」的傳統印象。 Joseph Roty：同樣位於Winehog特別關注的區域，與Bachelet、Claude Dugat等共同構成Charmes重要的優質生產者群。 Domaine Perrot-Minot：同時持有Aux Charmes與Mazoyères地塊，是少數能以同一生產者角度直接比較兩座風土差異的重要酒莊。 Domaine Camus： 在Aux Charmes與Mazoyères皆持有超過3公頃 ，是區內最大地主之一，對理解兩座特級園的地塊結構尤其重要。
Steen Öhman視 Denis Bachelet 酒莊為
Charmes-Chambertin 代表生產者
(圖/winehog.org) （二）Mazoyères：被低估的深度 Mazoyères-Chambertin位於Aux Charmes南側、Latricières-Chambertin下方， 面積約18.6公頃，比Aux Charmes更大，也是Gevrey特級園中坡位最低的風土之一。 過去長期存在「Charmes優於Mazoyères」的傳統印象， 彷彿位置越低，風土條件就越弱 。然而，勃根地的品質從來不能只靠坡位高低判斷。 Mazoyères-Chambertin地圖位置
(圖/天地人酒窖) 《Decanter》採訪的幾位頂尖生產者，反而對Mazoyères給出相當高的評價。其中 Christophe Perrot-Minot便明確表示，以自家持有的地塊而言，他認為Mazoyères的表現甚至勝過Charmes，而關鍵之一就在土壤。 Mazoyères的表土普遍較深，原本容易讓人聯想到較豐厚、較柔軟的酒款； but土壤中同時混有大量石灰岩碎石，改善排水，也讓葡萄藤在獲得水分的同時，仍能維持良好的結構感 。可以把它想成一張較厚、卻布滿排水孔的海綿：既能保留水分，又不會過度積水。 因此，「土壤較深」不等於酒款鬆散。條件優秀的Mazoyères既能保有成熟飽滿的果實，又能藉由良好排水維持清晰的骨架。相較典型Charmes的圓潤柔和， Mazoyères多了深度與集中感，尾韻也更顯紮實而收束。 主要持有人與代表酒莊 Domaine Camus：在Mazoyères持有超過3公頃，是園內最大地主之一 ，對理解此園的地塊分布與規模尤其重要。 Domaine Perrot-Minot：約持有0.75公頃，因同時擁有Charmes與Mazoyères ，相同釀造風格能夠更明顯呈現兩座風土的差異。 Dugat-Py：Loïc Dugat-Py認為自家Mazoyères長期表現優於Charmes，也讓「Charmes優於Mazoyères」的傳統印象有了重新檢視的空間。 Domaine Armand Rousseau： 將Charmes與Mazoyères葡萄混合釀造，反映兩者之間不存在絕對的品質界線。
冷風塑造的優雅Latricières Latricières-Chambertin位於Chambertin正南方，面積約7.35公頃，是Gevrey-Chambertin九座特級園中相對低調的一座。 Latricières-Chambertin地圖位置
(圖/天地人酒窖) 《Winehog》主筆Steen Öhman認為，Latricières長期被市場低估，被歸咎於 缺乏放大名聲的「明星效應」 。舉例來說，Domaine Armand Rousseau並未持有Latricières， 因此並沒有Öhman所說的“Rousseau effect”；1990年代受到市場追捧的幾位Gevrey名家，也鮮少在此擁有地塊。 但若回到酒本身，Steen對Latricières的評價其實相當高，這裡能釀出Gevrey-Chambertin 最細緻、最優雅的一批葡萄酒。 與Chambertin相似的地貌 Latricières能夠擁有這樣的深度，首先來自與Chambertin相當接近的地質基礎：表土相對薄，往下很快便接觸到堅硬的石灰岩基岩。這種薄土與石灰岩組合，讓酒款保有良好的結構、礦物感與深度。 從地質延續性的角度來看，Latricières也被視為Chambertin與Clos de Bèze風土向南延伸的一部分。 Latricières-Chambertin葡萄園
(圖/天地人酒窖) 不過，真正改變Latricières風格的，是來自Combe Grisard的冷空氣，在炎熱年份中帶來明顯的影響。不僅如此，即使Latricières受到更強的冷涼作用， 葡萄通仍能順利成熟，速度卻不會過快，保留更多酸度、張力與細緻結構。 主要持有人與代表酒莊 Domaine Camus：最大地主，佔比約1.51公頃 ，主要地塊位於葡萄園南側。 Domaine Faiveley：約1.21公頃，園內第二大持有人，部分地塊位於Combe Grisard地質延伸影響較明顯的區域。 Domaine Trapet：約0.76公頃，Trapet家族自1904年起便持有Latricières葡萄園，後因家族產業分拆，地塊分由Trapet與Rossignol-Trapet持有。 Domaine Rossignol-Trapet：約0.73公頃， 與Trapet源自同一歷史持有，兩者如今各自擁有約四分之三公頃。 Drouhin-Laroze：約0.68公頃，持有重要地塊，部分區域同樣受到Combe Grisard周邊地質結構的影響。 Domaine Leroy：約0.57公頃： 1989年收購Philippe Rémy酒莊時取得，也是Latricières最受市場關注的持有人之一。 Domaine Arnoux-Lachaux：約0.53公頃，2007年由Domaine Newman手中取得，2008年成為酒莊首個Latricières年份。
不只看名氣：從風格選酒 介紹完了Chapelle、Griotte、Charmes、Mazoyères與Latricières之後，面對Gevrey-Chambertin看似相近的Grand Cru名稱，便能有個初步的印象，進而觀察出自己喜歡什麼樣的酒。 But理解Gevrey特級園仍須了解——市場上的名氣，從來不等於葡萄園真正的風土高度。 Latricières就是很好的例子。它少了明星酒莊帶來的市場光環，長期聲量不如Chambertin或Clos de Bèze，卻依然能釀出極為細緻優雅的作品；Mazoyères也曾因較低的坡位而被認為不如Charmes， 但Perrot-Minot、Dugat-Py等生產者的實際表現，早已讓這套簡單的品質排序有了重新思考的空間。 對消費者來說，Grand Cru提供了一個重要的風土起點，卻不是品酒的最終答案。 地塊位於哪裡、土壤如何變化以及最後由誰種植、誰釀造，都可能重新改寫一瓶酒的風格。 | 
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