喝慣勃根地白酒，常會把注意力放在村莊、名園與橡木桶。Guillemot-Michel卻有一段讓人想坐下來喝的家族故事。父母長年用水泥槽釀造Quintaine，女婿曾在製桶業工作。2016年，Gautier挑出祖先留下的老藤葡萄，以舊大桶試釀Charleston，替家族熟悉的Chardonnay帶來另一種表情。 在此之前，酒莊曾有三十年只釀Quintaine。如今桌上這四款2023，既有家族成名的白酒，也有陶甕培養、老藤選釀，甚至帶皮浸漬的Chardonnay。同一個家族、同一個年份，足以開一場讓熟悉白勃根地的人也感到新鮮的聚會。 Guillemot-Michel酒莊外觀
(圖/ Domaine Guillemot-Michel) 三十年磨一劍的白酒Quintaine位於勃根地南部Mâconnais，介於Viré與Clessé之間。Pierrette與Marc在1985年推出首個自家裝瓶年份，並於1991年轉向生物動力法。後來女兒Sophie與女婿Gautier接棒，才逐漸把新的想法帶進酒窖。 這裡的Chardonnay有足夠成熟度與口感份量。Gautier曾解釋，若再加上明顯的木桶修飾，容易讓酒變得沉重，因此家族長年選擇水泥槽。Quintaine以原生酵母發酵，完成乳酸發酵後留在酒泥上培養，讓果實與質地成為主角。 熟悉酒莊的評論家William Kelley，曾在2008年份的回顧品飲中寫到蜂巢、鮮桃、柑橘與乾燥白花，並肯定其絲滑口感、鮮明酸度和悠長餘韻。整體而言，Quintaine足以讓人先享受果香，也值得留幾瓶，觀察成熟後的變化。 所以第一次買Guillemot-Michel，Quintaine會是一個很好的起點。餐桌上可從奶油煎魚、烤雞或干貝開始，利用料理的油脂與鮮味，襯托這種有厚度、又需要清新感支撐的白酒。 別因為它是酒莊最常見的酒款，就急著跳過。當一家人把大部分心力長年放在同一瓶酒上，這瓶酒便是認識他們最可靠的起點。先熟悉它的果味與酸度，後面幾款的細節才容易被喝出來，否則陶甕與老藤，很容易只剩酒標上的名詞。 此報價僅限活動期間
2026/09/28 ~ 2026/10/08
由於葡萄酒價易受極端氣候減產、國際運輸價格上漲以及市場供需變化影響，活動期限後請以客服人員回覆之實際報價為準。 陶甕如何做出口感差異喝過Quintaine，再開Retour à la Terre，比較才有趣。它來自Champ-Rond裡較多黏土的一小區，酒莊通常留到採收最後一天才摘，之後以陶甕釀造。「回歸土地」這個名字，連起了葡萄生長的土壤與盛裝酒液的陶土容器。 陶甕不會帶來橡木的烘烤香，卻能讓酒以另一種方式發展。Bill Nanson在《Burgundy Report》品飲2019年份時，特別肯定它的活力、純淨感與俐落收尾。對喜歡細究白酒口感的人，這款值得與Quintaine並排，留意酒液在舌面的延展，以及吞下後的餘味。搭餐可試奶油蟹肉燉飯，讓米飯與蟹肉承接酒的份量。 Solstice則走得更遠，它選用百年Chardonnay muscaté老藤，帶皮在砂岩陶甕中浸漬。這種Chardonnay帶有較鮮明的芳香特徵，加上葡萄皮的參與，品飲重點也延伸到香氣與口中的抓力。 陶甕中的帶皮發酵過程
(圖/Wine Berserkers) Retour à la Terre與Solstice最值得比較的，正是「陶甕培養」與「帶皮釀造」之間的差別。後者屬於橘酒的探索，適合已喝過不少傳統白酒、想換個角度認識Chardonnay的人。我會把它留給香料烤雞或煎杏鮑菇，讓帶皮浸漬帶來的結構有食物相伴。 不妨替這兩款準備較寬的酒杯，少量倒酒，隨著溫度變化慢慢觀察。選Solstice，值得期待的是與常見白酒不同的口感經驗；選Retour à la Terre，則可以延續對白酒細緻度的要求。兩瓶各有適合的餐桌，也各自回應不同的好奇心。 | 
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