Henri Jayer的名字，如今多半出現在拍賣場。一瓶Cros Parantoux或Richebourg所代表的，除了稀少與天價，還有一套改變現代勃根地的釀酒觀念。降低產量、仔細選果、完全去梗、發酵前低溫浸漬，讓成熟的Pinot Noir保有濃度、柔滑質地與清楚果味。 Philippe Charlopin常被列入受Jayer指導的一代。1977年，他以約1.5公頃葡萄園起家，日後擴展至約25公頃，版圖涵蓋八座Grand Cru。這些名園已足以撐起聲望。真正讓師承變得有意思的，反而是一瓶酒標僅寫Bourgogne的Franc de Pied。 Jayer留給後輩的，與其說是一套配方，更接近為葡萄藤做出判斷的勇氣。Charlopin在Marsannay的Champ Forey保留未嫁接Pinot Noir，分開釀造、單獨裝瓶。2023年份不到450瓶，正好讓人理解他如何把Jayer的影響轉成自己的作品。 Philippe Charlopin如今管理約25公頃葡萄園
(圖/Burgundy Report) 地面下的Franc de Pied十九世紀後期，根瘤蚜摧毀歐洲大量葡萄園。酒農最後採用有效的復園方式，把Vitis vinifera接到能抵抗根瘤蚜的美洲種根砧上。今日絕大多數勃根地葡萄藤仍採用這套結構，地面以上是Pinot Noir或Chardonnay，地下則由另一種葡萄根系負責吸收水分與養分。 Franc de Pied意為葡萄藤直接以自己的根生長。它經常被翻譯成「原生根」，也容易讓人誤以為瓶中來自根瘤蚜以前倖存的百年老藤。名稱只說明有沒有嫁接，沒有承諾藤齡。現代酒農以插枝重新栽種的年輕自根藤，同樣屬於Franc de Pied。 自根藤是否必然帶來更純粹的風土，至今仍有爭論。根砧會影響生長勢、成熟節奏與葡萄藤對水分的反應，移除嫁接點自然可能改變藤株的生長方式。然而，現有證據不足以宣稱自根藤全面勝過嫁接藤。Philippe Charlopin相信原根Pinot Noir能更完整地傳達土地，喝酒的人可以把這瓶酒視為一次難得的實際品飲，無須預先接受答案。 這份不確定性恰好構成品飲樂趣。若兩塊地、藤齡與釀法完全相同，自根與嫁接才可能進行嚴謹比較；現實中幾乎找不到如此整齊的條件。Franc de Pied因此很難成為科學實驗的結論，卻能讓酒迷注意平常容易忽略的根系。勃根地總在談地表的坡度、土壤與日照，這瓶酒把地下那一半也帶回討論。 此報價僅限活動期間
2026/09/28~ 2026/10/08
由於葡萄酒價易受極端氣候減產、國際運輸價格上漲以及市場供需變化影響，活動期限後請以客服人員回覆之實際報價為準。 Jayer的影響Jayer堅持完全去梗，重視葡萄園工作、成熟度與嚴格選果，以低溫浸漬取得色澤與香氣，使用原生酵母，裝瓶前避免過度過濾。放回二十世紀後半的勃根地，這些選擇重新定義了Pinot Noir的純淨度與密度。 Charlopin承接了成熟果實與集中感，成酒通常更深、更飽滿，也依年份調整整串比例。2023技術資料記載，這款Franc de Pied使用部分整串，以25%新桶培養12至14個月。葡萄梗、成熟果實與橡木，共同構成比一般大區酒更有份量的表現。 這裡看得到師承，也喝得到距離。Charlopin保留Jayer對原料與質地的執著，最後釀成的仍是Charlopin。色澤較深，果味充實，年輕時帶著明顯結構，需要空氣與時間整理細節。 Philippe Charlopin桶邊試飲
(圖/GDV fine wine) 自己的答案把Jayer寫進這瓶酒的故事，需要守住一條界線。Charlopin從前輩身上學到對成熟度、選果與質地的要求，卻沒有複製出另一瓶Cros Parantoux。他選擇在Marsannay留下一小片自根Pinot Noir，讓它以Bourgogne之名持續裝瓶。 師承替這瓶酒打開入口，Champ Forey才是最後值得帶走的內容。Jayer教會一代酒農相信自己的葡萄藤；多年以後，Charlopin用不到450瓶Franc de Pied，交出了屬於自己的回答。 | 
