氣候變遷後的勃根地藏寶圖
470米高地找到下片黃金坡
Chanterêves

在勃根地，海拔曾經是身價上不去的理由，如今卻逐漸成為保存酸度與延長成熟期的資產。一份橫跨664年的Beaune採收紀錄顯示，1988年以後，葡萄平均比此前六百多年提早13天採收。到了2026年，勃根地官方更啟動Horizon Hautes-Côtes計畫，準備以地質、氣候、環境與法規資料，重新測繪47個市鎮、約25,000公頃的高地。

這張新地圖還在展開，Chanterêves已經先走到Fussey。2020年，Tomoko Kuriyama與Guillaume Bott取得當地約1.5公頃Aligoté，葡萄園從400公尺一路升到470公尺。高處的冷風帶來一段額外的成熟時間：糖分上升得慢一些，酸度多留一點，葡萄也更有機會在溫暖年份等到完整成熟。470公尺因此成為酒莊理解氣候變遷的一座實驗台。

酒莊創辦人 Tomoko Kuriyama(上圖)、
Guillaume Bott(下圖)
(圖/erwineshop)

沒有祖產的兩條釀酒路

Chanterêves由兩條截然不同的路徑交會而成。Tomoko從日本出發，在德國Geisenheim接受葡萄栽培與釀酒訓練，曾於Paul Fürst、Peter Jakob Kühn與Georg Breuer工作，後來擔任Weingut Altenkirch的生產主管。Guillaume出生於Dijon、成長於Beaune，先在Étienne Sauzet工作七年，理解Chardonnay的經典斜坡；2002年轉往Simon Bize，累積Pinot Noir與整串發酵經驗。兩人在2005年採收季相遇。

在勃根地，土地往往先於才華決定起點。兩人沒有家族葡萄園可以繼承，2010年只能先以négociant-vinificateur身分向信任的農家購買葡萄，自行完成釀造。這十年讓他們逐一理解坡向、土壤與栽培者的差異；2020年取得約4.5公頃自有園後，Chanterêves才真正從微型酒商跨入酒農身分。Guillaume也在Simon Bize工作超過20年後離開，全職投入自己的葡萄園。

街名少一個字母換來「夢之歌」

酒莊原先準備沿用街名「Chanterives」，因其他生產者提出名稱使用問題，才改為Chanterêves。這次微調意外讓名字產生新的聯想：法文的chanter是歌唱，rêves是夢。對兩位花了十年才擁有土地的釀酒師而言，「夢之歌」也恰好記錄了這段漫長的等待。

酒莊耕種與釀造過程
(圖/chantereves instagram)

從400公尺走到470公尺

Chanterêves最有辨識度的核心，落在過去常被視為配角的Aligoté。旅程先從約400公尺的Les Monts de Fussey開始：東南向緩坡鋪滿石灰岩與泥灰岩碎石，土壤中的活性鈣抑制藤株長勢，也自然限制產量。再往上走，Miarlons du Bas的1980年老藤扎進陡坡；葡萄達到生理成熟時，糖分不容易過度累積，酒可以保有深度與收斂的酒精感。

最高處的Bas des Ees升至470公尺，四周被牧場包圍，與其他葡萄園保持距離，因此白粉病壓力較低。它也是酒莊最後採收的地塊之一。這段延長的掛果時間，讓成熟度與酸度不必互相犧牲。三個地塊相距不遠，卻分別留下開闊果味、老藤密度與冷冽張力；Aligoté因而成為測量高地差異的精密儀器。

葡萄園裡的
13種植物與低脂牛奶

高海拔只能提供氣候條件，土壤是否有生命仍取決於每天的耕作。Chanterêves大約只在4月中至7月中有限度翻土，最後一次翻土後，人工播下13種多年生與一年生植物。不同深度的根系鬆動土壤、增加有機質，也在乾燥季節改善保水能力；部分地塊則交由馬匹耕作，降低重型機具對表土的壓實。

面對白粉病，Aligoté與Pinot Noir會使用低脂牛奶；選低脂的原因很實際，全脂牛奶容易堵塞噴頭。Chardonnay則使用硫磺搭配碳酸氫鉀，藉此降低硫磺用量。這些做法帶有實驗性，也說明酒莊的自然耕作建立在密集巡園、科學判斷與反覆測試之上。

此報價僅限活動期間
2026/07/27~2026/08/06
由於葡萄酒價易受極端氣候減產、國際運輸價格上漲以及市場供需變化影響，活動期限後請以客服人員回覆之實際報價為準。

六小時壓榨
把高地酸度交給時間

白葡萄進入酒窖後，先經過約六小時的長時間壓榨，再以原生酵母或自製酵母液啟動發酵。酒莊依地塊選擇228至600公升不等的舊桶，幾乎不用新桶，讓木材氣味退到背景。桶陳完成後，酒液轉入不鏽鋼槽與細酒泥繼續整合；裝瓶前多半不澄清，僅視情況輕微過濾，二氧化硫也維持低量。

Mainbey位於Fussey另一側的小山谷，同樣升至470公尺，是酒莊最大的lieu-dit，包含三塊Chardonnay與一塊Aligoté。這裡石灰岩塊更多，藤株長勢溫和，白酒的輪廓也比Monts de Fussey更緊。2023年，酒莊更將部分Mainbey Aligoté留在舊桶中22個月，熟成時間接近慣例的兩倍，測試高地酸度能否從銳利轉向更細密的質地。

高地Chardonnay
直接比較海拔與年份

Monts de Fussey與Mainbey提供一條清楚的比較軸：前者位於約400公尺、坡面較開闊；後者升至470公尺、石塊更多。2021與2022的Monts de Fussey並列，還能看見冷涼少量年份與溫暖成熟年份如何穿過同一座葡萄園。

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白酒從大區走回經典斜坡

Bourgogne Blanc以Maranges及Pierres Dorées的含化石石灰岩構成鮮明骨架；Savigny-lès-Beaune Dessus de Montchenevoy位於森林包圍的西向坡，午後日照較少，成熟速度緩慢；Chassagne-Montrachet一級園Morgeot則來自坡腳淺層黏土，口感更寬、更有份量。三瓶酒形成從大區級、高處村莊到經典一級園的完整縱向比較。

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沒有去梗機的酒窖

Chanterêves的酒窖裡沒有去梗機。自2014年起，紅酒全面採用100%整串發酵；發酵槽也不用機械泵浦反覆抽取酒液，只以幾桶果汁輕輕潤濕酒帽，接近尾聲才用腳踩皮。這套低萃取方法讓果味保持清楚，梗所提供的辛香、支撐與質地則留在背景。

紅酒在舊桶中度過第一年，之後轉入不鏽鋼槽與酒泥繼續熟成，通常經過兩個冬天才裝瓶。時間讓整串發酵的單寧慢慢收束，也使地塊差異不被木桶或強烈萃取遮住。

從粉紅實驗走到Corton山腳

Bleu Cérise Rosé最能顯示酒莊的玩心。Gamay以整串形式放進直接壓榨的Aligoté果汁中共同發酵，讓紅葡萄的櫻桃香氣與白葡萄的俐落酸度出現在同一瓶酒裡。Paris l'Hôpital則來自深色砂質花崗岩陡坡，藤齡超過45年，小顆果實帶來更集中的滋味。

Ladoix把地圖帶到Corton山腳。淺層表土與接近地面的硬石灰岩限制藤株長勢，也使Pinot Noir呈現較緊實的輪廓。2022與2023並列，適合比較溫暖均衡年份的骨架，以及2023較早展開的果味與柔順單寧。

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Savigny森林邊緣的兩種坡向

Dessus de Montchenevoy是酒莊自有園，位於Aux Guettes上方約350公尺處。西向坡與四周森林降低午後熱度，讓糖分成熟與單寧成熟更容易同步。Les Godeaux則位於一級園帶上方、森林下緣，朝南碎石坡帶來更明亮、較早展開的果味。

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兩座一級園的南北對話

Beaune一級園Les Blanches Fleurs朝南並緊鄰Clos du Roi，泥灰岩與石灰岩帶來較飽滿的中段；Nuits-Saint-Georges一級園Les Damodes位於村莊北端，斜對面便是Vosne-Romanée的Les Malconsorts，線條通常更修長。兩個年份、兩座一級園，也把Chanterêves的整串發酵手法放進兩種不同的地質與村莊性格中檢驗。

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同一地塊，讓三個年份說話

本文酒款最推薦的開瓶方式，是2021、2022與2023之間的橫向比較。2021產量極低，酸度活潑、香氣細緻，帶有較接近舊式勃根地的輕盈感；2022在溫暖與成熟中保住平衡，果味和骨架都更完整；2023較早開放，紅色與黑色果香鮮明，單寧也更絲滑。同一地塊連續兩年並列，比單獨品飲更能看見釀酒師如何回應年份。

Chanterêves值得關注的原因，藏在這些比較裡。高地與經典斜坡、Aligoté與Chardonnay、冷涼年份與溫暖年份，都由同一套低介入方法留下差異。當勃根地官方在2026年開始測量高地的未來，Chanterêves早已在470公尺處，把答案釀進酒裡。

活動期間 : 2026/07/27~2026/08/06
活動商品數量有限售完為止 ┃ 消費滿$6000即享免運

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