B之名，從不意味妥協酒標上那個字母"B"，代表的不是退而求其次。Patrick Sabaté與Stéphane Sésé在1990年代中期找到Michel Drappier—Drappier酒莊被譽為「Urville的魔法師」的掌門人—共同定下了一個近乎瘋狂的目標：在香檳區，釀出一瓶接近勃根地Grand Cru深度的氣泡酒。 Michel Drappier(左)、Stéphane Sésé(右)
(圖/bienpublic.com & guns2gewurztraminer.com) Boërl & Kroff的"B"系列，是這個理想在精選年份的另一種表達：整個21世紀，只釀過5個年份。 旗艦Millésime至少十二年酒泥陳釀(Sur Lies)才上市，"B"系列亦遵循相同的時間哲學。每一瓶都有獨立編號，以18K金軟木塞蓋封裝，手工貼上重磅羊皮紙酒標，裝於原廠木盒之中。這不是包裝的奢侈，而是一瓶酒對自己身份的宣告。這份複雜度，是資深老饕心照不宣的珍藏密碼。 三公頃的偏執
黑皮諾的靈魂骨架這款酒的根基，紮在香檳區南端奧布(Aube)地區三塊各約一公頃的老藤精華地塊。但這還不是偏執的全部：三公頃中，每次實際入酒的只有最頂尖的一半，其餘全數捨棄。 在這樣近乎冷酷的篩選邏輯下，每一顆留下來的果實，都是萬中選一的存在。 酒莊持有的老藤葡萄園
(圖/altiwineexchange.com) 不同於白中白的輕盈，Boërl & Kroff以黑皮諾(Pinot Noir)為絕對主體，賦予酒液如紅酒般的深邃骨架與恢弘氣勢。這是香檳區最南端的Aube土壤，石灰岩與泥灰岩交疊的Kimmeridgian地層，讓黑皮諾長出了別處難以複製的礦物張力與果肉厚度。每一口酒液，都是那塊土地幾十年積累的重量，在舌尖緩緩鋪陳。 酒莊葡萄園採收的黑皮諾(Pinot Noir)
(圖/boerlandkroff instagram) 與時間為友
跨越二十載的宏大生命力2005年，香檳區迎來一個溫暖豐潤的生長季。九月採收在晴熱天氣下進行，夜晚的涼意緩緩封住了酸度，黑皮諾在這樣豐腴的條件下表現出充沛果肉與溫柔質地。距今已走過二十個年頭，現在開瓶，迎接的不再是新鮮果香的世界，而是烤榛果、蜂蠟與煙燻麵包交疊的成熟語言，以及老酒特有的深邃韻味。 那是時間才能給予的禮物，花錢買不到。 這款香檳在餐桌上亦具備驚人的配餐能力。從頂級和牛到陳年熟成的硬質起司，它都能以那份沉穩的帝王之姿輕鬆駕馭。 | 
