從16世紀的家族根基，到1990年的獨立道路Roblet家族在勃根地從事葡萄栽培的歷史，可以追溯至16世紀。 1990年，Pascal Roblet Monnot在家族傳承之上建立個人酒莊，逐步整合散落的地塊、親手打造酒窖，並將大部分時間投入葡萄園工作。他沒有選擇快速擴張，而是刻意維持小規模，讓自己能夠直接掌握每一塊田的狀態與每一道釀造工序。 Pascal Roblet Monnot
(圖/burgundy-report.com) 酒莊目前共有約9公頃葡萄園，其中約6公頃生產紅酒，3公頃生產白酒。紅酒以Domaine Roblet-Monnot之名推出，涵蓋Bourgogne、Volnay、Pommard，以及Brouillards、Taillepieds與Pitures等Volnay一級園；白酒則以Nerthus品牌呈現。 這並不是一座真正不為人知的酒莊。Roblet-Monnot的酒已銷往20多個國家，主要海外市場包括美國與日本，在法國亦進入米其林餐廳與部分巴黎酒商通路。只是Pascal很少參加大型酒展，大部分時間仍留在葡萄園與酒窖，對外曝光遠低於酒本身的流通範圍。 酒莊持有的Taillepieds葡萄園
(圖/robletmonnot instagram) 他曾這樣形容自己的選擇：「我不販賣夢想，我更喜歡透過好酒，創造夢想與情感。」 「我生產的是酒，而不是有機」Roblet-Monnot很早便投入有機種植。酒莊取得有機認證已約30年，卻始終沒有將認證標示在酒標上。 Pascal對此的回答：「我生產的是酒，而不是有機。」 這並不是否定有機農法的重要性，而是不願讓農法成為酒款最先被看見的標籤。對他而言，有機不是市場定位，而是讓葡萄藤維持平衡、獲得成熟果實的基礎工作。酒莊長期維持低產量，並自2002年起停止常規剪梢，讓葡萄藤依照自身生長節奏發展。 Pascal判斷成熟度的方式，也不只依靠糖度、酸度或分析數據。 Pascal將成熟的果實比喻為一顆恰到好處的芒果：數字可以提供參考，但真正的判斷仍來自味覺、果實狀態、光合作用與整株葡萄藤的生命力。採收的關鍵，不是盡可能提早保住酸度，也不是追求最高糖分，而是在果實累積足夠能量、風味與張力的那一刻作出選擇。 因此，酒莊每年追求的核心並不是固定香氣，而是：
成熟卻不厚重、帶有咸鮮感、精準而自然平衡的葡萄酒。 Roblet-Monnot不試圖讓所有年份長得一樣。酒款需要保留酒莊的身分，也需要誠實呈現當年的能量與條件。 是葡萄成就了葡萄酒Pascal的釀造並非毫無技術，而是不讓技術凌駕於果實之上。 紅葡萄以人工採收，經過2至3次分選，全程使用小型周轉箱運送；進入酒窖後，葡萄依靠重力直接進入發酵槽。發酵與浸漬約持續1個月，期間不進行淋皮，只在必要時採取少量而輕柔的踩皮。壓榨後才進入橡木桶，培養期約2年，期間不換桶，裝瓶前不澄清、不過濾。 整串發酵比例也沒有固定公式。2020年使用100%整串，2022年約為90%，到了2023年則降至約10至20%。如此巨大的變化，正好說明Pascal並不把整串發酵視為酒莊招牌，而是根據每年果梗與葡萄的成熟狀態調整。 Roblet-Monnot酒款釀造過程
(圖/robletmonnot instagram) 這套做法形成了Roblet-Monnot相當鮮明的風格：果實成熟而有深度，卻不以重量取勝；單寧有存在感，但細緻而具有觸感；酒款年輕時有時顯得封閉，經過空氣與時間後，花香、果實、辛香與咸鮮感才逐步展開。 Roblet-Monnot不是市場刻板印象中只有輕盈花香的Volnay，而是在細緻質地之下，保留更深的果實、結構與陳年能力。 | 
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