WINE OF THE DAY
每日信息

1971年的老藤
1977年的分產
Ramonet家族分枝後
另一條白酒路線
Domaine Bachelet-Ramonet Blanc

2026-08-13 | 每日信息 | 天地人酒窖

大家來說法文

在Chassagne-Montrachet，看見「Ramonet」出現在酒標上，很難不讓人多停留幾秒。Domaine Bachelet-Ramonet與聲名顯赫的Domaine Ramonet確實共享一段家族歷史。Claude Ramonet去世後，Ramonet家族一支所繼承的葡萄園與Georges Bachelet家族產業結合，逐漸形成今日的Domaine Bachelet-Ramonet。它和後來享譽世界的Domaine Ramonet出自相連的家族歷史，往後則由不同世代各自經營。

這段分產沒有複製出第二座Ramonet，卻保留了另一條值得追索的Chassagne白酒脈絡。酒莊目前由Alain Bonnefoy、妻子Marie-Paule與兒子Arnaud經營，十餘公頃葡萄園橫跨Chassagne與Puligny一帶，從村莊酒、一系列Chassagne一級園，一直延伸到Bâtard-Montrachet與Bienvenues-Bâtard-Montrachet兩座特級園。

Chassagne-Montrachet村莊與葡萄園坡面
(圖/Aurélien Ibanez、France.fr)

老派的真正意義

Bachelet-Ramonet常被歸入古典派，古典派這個詞在這裡有很具體的內容。酒莊採取環境友善的葡萄園管理，特級園以人工採收；多數酒款在橡木桶中熟成一年以上，新桶比例約20至25%。木桶負責撐起質地與熟成空間，很少搶走地塊本身的聲音。

《La Revue du vin de France》2026《Guide Vert》給予酒莊一星，形容其酒款保留古典風格，近年年份又增加了深度。這句評語點出酒莊最值得品飲的地方，它的酒沒有刻意追逐強烈的火藥還原氣息，也不靠厚重橡木製造第一口的震撼。白花、柑橘、熟梨與榛果會隨溫度慢慢展開，口感則保留Chassagne常見的寬度、鹹鮮感與結實收尾。

因此，村莊酒與一級園之間的差異相當適合並排理解、品飲。前者讓人看見酒莊基本功，後者則把同一套釀造語言交給不同坡位、微氣候，觀察Chardonnay如何長出完全不同的重量與節奏。

Bachelet-Ramonet葡萄園
(圖/bachelet-ramonet.fr)

古典釀酒法的錦上添花

2022經歷炎熱與乾旱，白酒卻沒有整齊地走向肥厚。Neal Martin注意到酒款仍保有鮮度，質地與鮮味反而增加了存在感；Jasper Morris則認為2022白酒比2020少一點衝勁，輪廓更加精準。真正拉開差距的是採收判斷：太早可能缺少果實深度，太晚又容易讓結構鬆開。對Bachelet-Ramonet而言，年份提供了成熟果實，12至14個月桶陳與克制的新桶比例則負責整理這份成熟度。

這款村莊酒將Chassagne-Montrachet不同來源的葡萄放在同一瓶中，因此更適合用來辨認酒莊，而非辨認單一Climat。2022帶來成熟果實與較完整的中段，酒莊約20至25%的新桶比例則提供榛果、淡奶油與烘烤氣息的背景。它不需要承擔Morgeot的厚度，也不必複製La Grande Montagne的高坡線條，它負責交代Bachelet-Ramonet最基本的平衡感。

它與兩款一級園的差異，也由此變得清楚。Morgeot把村莊酒既物理的寬度推向更深、更厚的中段；La Grande Montagne Vieilles Vignes則將酸度、石灰感與尾韻向上拉長。村莊酒處在兩者之間，既有2022的成熟果實，也留下足夠清晰的結構。若想知道Bachelet-Ramonet如何拿捏Chassagne的豐滿與白酒需要的清爽感，這瓶反而是本文介紹酒款中最直接的答案。

此報價僅限活動期間
2026/08/11~2026/08/21
由於葡萄酒價易受極端氣候減產、國際運輸價格上漲以及市場供需變化影響，活動期限後請以客服人員回覆之實際報價為準。

厚度與張力

Morgeot位於Chassagne南側，是範圍龐大、內部變化豐富的一級園群。這一帶坡度相對和緩，黏土比例較高，土層也比高坡地塊深厚，歷史上同時栽種Pinot Noir與Chardonnay。釀成白酒時，常見較寬廣的中段、成熟果實與紮實口感；遇上2022這種成熟度充足的年份，Morgeot的優點會落在飽滿與鹹鮮感之間，而非一味追求纖細。

La Grande Montagne則把視線帶到Chassagne較高的坡面，靠近La Romanée、Les Grandes Ruchottes與Cailleret一帶。較高位置、較薄的石灰質土壤，讓酒的重心更向上提。更關鍵的是「Vieilles Vignes」並非酒標裝飾：Guide Hachette的酒莊紀錄顯示，這塊葡萄園面積僅約0.132公頃，葡萄藤於1971年重植。半世紀老藤與微型地塊，使它成為整份酒單中辨識度最高的一瓶。

Morgeot負責寬度與力量，適合喜歡成熟果實、奶油質地與餐桌存在感的酒迷，La Grande Montagne Vieilles Vignes則把酸度、煙燻石質氣息與尾韻拉得更長。兩款一起品飲時，更能感覺到釀酒師如何呈現各自風土的樣貌。

在Bâtard再次相遇

前文提到的Ramonet家族脈落，到了Bâtard-Montrachet才真正落到土地上。Claude Ramonet去世、家族葡萄園重新分配後，兩條支線各自發展。Domaine Ramonet與Domaine Bachelet-Ramonet依然同時出現在Bâtard-Montrachet的地主名冊上。後者持有約0.56公頃，位於Puligny一側，約占整座11.22公頃特級園的二十分之一。

這個比例放在高度破碎的勃根地，已經不是象徵性的幾行葡萄藤。它足以讓酒莊長期獨立釀造自己的Bâtard，也證明Bachelet-Ramonet繼承的遠比一個著名姓氏更多。 1977年的家族分產，至今仍能從酒標與葡萄園所有權上被清楚讀到。

Bâtard位於Montrachet下方，土層隨坡勢往下變深，棕色石灰質土壤中帶有更多黏土。這樣的土地很容易累積成熟度、酒體與中段力量，因此釀酒師真正需要處理的，是如何讓龐大的果實保持秩序。Bachelet-Ramonet以一年以上的桶中熟成及相對克制的橡木使用，讓酒的密度慢慢沉澱。對比上述的酒款，村莊酒較早交出果香，Morgeot向兩側拓寬，La Grande Montagne把尾韻向上拉長， Bâtard則把重量壓入更深的中段，香氣、質地與收尾不會在同一時間全部展開，展現出細緻的層次。

1977分產之後

1977年的家族分枝替酒莊留下Ramonet這個醒目的名字，真正使它成為Domaine Bachelet-Ramonet的，則是往後四十多年的獨立經營。最具說服力的證據，或許就是1971年重植的La Grande Montagne：面積只有0.132公頃，沒有靠龐大產量擴張聲量，卻持續由同一家族耕作、釀造與裝瓶。Ramonet負責讓人停下目光，這一小片老藤則說明了目光為何值得繼續停留。