從家族土地到酒窖革新
A.-F. Gros的
Richebourg之路
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Gros家族與Richebourg的關係，可追溯至Louis-Gustave Gros於1882年買下的葡萄園。此後經過數代繼承與分產，家族形成Domaine Anne Gros、Gros Frère & Sœur、Michel Gros與A.-F. Gros等獨立酒莊。名稱相近，酒莊與地塊各自分開。本文主角是Anne-Françoise Gros與François Parent在1988年建立的Domaine A.-F. Gros。 Anne-Françoise帶來Vosne-Romanée一側的Gros家族土地，François則來自Pommard釀酒世家。酒莊設於Pommard，最重要的招牌卻留在夜丘。如今由女兒Caroline負責營運與銷售，兒子Mathias管理葡萄園及釀造，兩條勃根地家族血脈也在第二代身上繼續交會。 A.-F. Gros的Richebourg來自Les Véroilles。這片土地過去曾以獨立地名存在，1924年才與原本的Les Richebourgs合併為今日的Richebourg Grand Cru。酒標沒有寫出這段地塊履歷，卻替藏家補上重要資訊， 這瓶酒連接的不只是頂級園聲望，還有Gros家族持續超過一世紀的土地關係 。 Caroline與Mathias Parent，
分別掌管酒莊營運與釀造
(圖/Tokyo Fine Wines & Spirits Association) |
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Richebourg Grand CruVosne-Romanée擁有一整排聲名顯赫的Grand Cru，Richebourg依然具有容易辨認的性格。這片約八公頃的葡萄園位於向東至東南的坡面，法定範圍由Les Richebourgs與Les Véroilles ou Richebourgs兩個lieu-dit組成。A.-F. Gros的葡萄來自位置較高的Les Véroilles，正是Gros家族傳承至今的重要土地。 勃根地官方資料以「強健、細緻、感性而飽滿」形容Richebourg，這組看似矛盾的詞，恰好說明它的收藏價值。入口可以感受到Grand Cru應有的份量，香氣卻沒有因此變得笨重。年輕時常以紅黑果實、紫羅蘭與香料為主，經過瓶陳後逐漸發展出森林地面、皮革與松露般的深沉氣息。 Richebourg最迷人的地方，在於力量與感性可以同時存在。只有濃度的Pinot Noir容易顯得沉重，只有香氣又可能缺乏足以長期熟成的骨架，頂尖Richebourg能把兩者放在同一瓶酒裡。 經過漫長時間的等待，單寧、果味與橡木慢慢融合，年輕時的氣勢才會轉化成細密而綿長的質地。 Richebourg同時由多個酒莊分別持有，並非單一酒莊獨占。相同的Grand Cru名稱，會因地塊位置、採收判斷與酒窖手法而出現不同表情。對藏家而言，選擇A.-F. Gros，等於選擇一條可以追溯至Gros家族歷史，也由Mathias Parent持續重新調整的釀造路線。 Vosne-Romanée坡面上的
Richebourg Grand Cru
(圖/Decanter) |
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接班初期的手感2013是個來得很晚的勃根地年份。寒冷潮濕的春季拖延生長，採收延至秋季深處；成熟果味、酸度與單寧之間的平衡，比溫暖年份更考驗選果及萃取判斷。它放在這套垂直年份的起點，恰好讓酒迷看到Mathias獨立掌舵早期，如何處理一個需要耐心的年份。 Neal Martin在《Wine Advocate》中給予95分，特別提到野草莓、紅李、丁香般的複雜香氣，橡木融合完整，口感平衡而柔滑。 經過十餘年瓶陳，2013也是這批酒裡最適合先開的一瓶。它讓收藏者不必等待整套酒進入成熟期，現在便能先確認A.-F. Gros Richebourg從鮮果、香料走向柔和質地的方式。 此報價僅限活動期間
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年份間的穩定2017至2019看似只相隔兩年，勃根地卻經歷了明顯轉折。2017的紅酒普遍擁有明亮果味、柔順單寧與較早展開的親和力，2018遇上更炎熱的生長季，葡萄成熟度、色澤與酒體隨之增加，2019同樣溫暖乾燥，A.-F. Gros表示季末的風讓果實更加集中，也幫助酒保留足以支撐成熟度的酸度。年份間多變的氣候，考驗了酒莊對於天氣、土地、植栽的理解。 三瓶連續品飲，可以看見Richebourg如何從2017的舒展，走向2018更飽滿的體量，再於2019取得成熟、集中與新鮮感之間的平衡。Jasper Morris分別給予2017年96分、2018年97分及四星評價，也證明這段連續年份呈現了A.-F. Gros穩定表現最具有說服力的一段。 A.-F. Gros酒窖中的Clayver陶瓷蛋形容器
(圖/天地人酒窖) 2023與前三瓶拉開數年距離，也讓垂直品飲多出酒窖演變的意義。這個年份加入部分整串發酵，並將酒液分別放入橡木桶與陶瓷容器培養。橡木桶建立結構與質地，陶瓷容器減少木質風味的介入，使果香保有更直接的純度。Jasper Morris品飲兩個部分後認為它們具有互補性，給出94–97分及四星評價。 因此，2017至2023除了是四瓶年齡不同的Richebourg，同時也是同一塊土地跨過氣候與釀造變化的完整品飲。連續的2017至2019負責說明年份，2023則顯示Mathias Parent如何以新的容器與發酵選擇重新整理Richebourg的力量。至於2013，它適合放在整場品飲最前方，提供十餘年瓶陳後的成熟參照，讓酒迷預先看見後面幾瓶可能走向的香氣與質地。 |
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酒莊開始做減法回頭本文酒單，最值得留意的便是釀造工法上的轉換。2017年的Grand Cru仍以高比例新橡木桶培養，到了2023，Mathias Parent將酒液分別放入橡木桶與陶瓷容器，新木的使用也明顯降低。 這個改變放在Richebourg尤其有意思。Richebourg天生具備深度、單寧與氣勢，若酒窖再往上疊加，很容易只剩下重量。Mathias近年的方向，是讓木頭退後一些，替果味、酸度與地塊本身騰出位置。 2023年的酒評依然讀得到Richebourg應有的結構，香氣與線條卻比過去更加清楚 。 因此，2013-2023年份保存的是A.-F. Gros風格轉變前後的實物。較早年份帶著酒莊過去厚實、華麗的手筆，2023已經推開另一扇門。市場還會繼續出現新的Richebourg，這段從新桶走向陶瓷的A.-F. Gros，卻只會發生一次。 |
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