首次迎來英國籍總編輯 表面上，這只是編輯團隊的人事更動；但在許多觀察家眼中，這是一種象徵性的訊號。長期以來，《Wine Advocate》雖然評論全球產區，卻始終帶有美國市場色彩。William Kelley接掌總編輯後，負責的核心產區正是波爾多、勃根地與香檳等法國經典產區，也讓外界重新思考：《Wine Advocate》是否在強化歐洲葡萄酒的深度與影響力？ 《The Drinks Business》波爾多特派員Colin Hay便認為，這項任命將受到法國葡萄酒圈的歡迎。過去市場曾擔憂《Wine Advocate》會逐漸淡化對法國葡萄酒的關注，但William Kelley的上任，某種程度上也被視為對這些疑慮的回應。 對一位曾在勃根地參與採收、親自釀造葡萄酒，並長年專注於法國產區研究的評論家而言，這更代表著新一代《Wine Advocate》的方向與價值觀。 品味天才的養成之路 讓許多酒迷好奇的是——究竟是什麼樣的背景與經歷，讓William Kelley能夠在四十歲不到的年紀，接下《Wine Advocate》總編輯這個足以影響全球葡萄酒市場的重要位置？而這段故事的開端，便來自一瓶1955年份Château Lynch-Bages。 (一)1955年老酒改變的人生方向 真正改變William Kelley人生方向的契機，是17歲時品嚐的一瓶1955年份Château Lynch-Bages。在《Wine Advocate》的專訪中，Kelley回憶道：「那瓶酒所展現出的複雜度與吸引力，遠遠超過我之前喝過的任何酒。」這次經驗讓他意識到，葡萄酒不只是餐桌上的飲品，而是一個值得深入探索的世界。 1955年Château Lynch-Bages
(圖/ricardo.ch) 從那之後，他開始大量閱讀葡萄酒書籍，並盡可能接觸各類酒款。對許多人而言，這或許只是一段興趣的開始；但對Kelley來說，卻成為日後職涯的重要轉折點。多年後，這位曾被一瓶波爾多老酒深深震撼的年輕人，也逐漸成為足以影響全球勃根地市場的重要聲音之一。 (二)牛津歲月：從愛好者到評論家 不過，讓這份熱情轉化為專業能力的，是William Kelley在牛津大學度過的七年歲月。他在牛津大學St. John's College前後待了七年，先後完成歷史學學士、碩士與博士學位。雖然主修的是歷史，但對他而言，更重要的課堂其實發生在校園之外。 求學期間，他加入了牛津大學歷史最悠久、也最具代表性的品酒社團——Wine Circle，並最終擔任社團主席。在他的帶領下，Wine Circle持續邀請世界頂級酒莊舉辦品酒會，包括Château Margaux、Château d'Yquem、Château Mouton-Rothschild、Salon、Krug、Dom Pérignon與Domaine Dujac等名莊，同時也涵蓋許多規模不大卻極具代表性的精品酒莊，例如Champagne Ulysse Collin的Olivier Collin以及Condrieu名家Yves Gangloff。 Kelley也特別提到，自己是Wine Circle歷史上第一位大規模引入加州酒莊品酒活動的主席。透過這些活動，他不僅累積了大量頂級酒款的品飲經驗，也開始建立與世界各地釀酒師之間的交流與友誼。 (三)走向國際舞台的最後一哩路 完成學業後，William Kelley沒有停留在純粹的品飲與研究層面。在加入《Wine Advocate》之前，他曾擔任英國《Decanter》雜誌特約撰稿人，親自參與勃根地與加州的葡萄採收工作。同時，他也曾入圍Louis Roederer年度新銳葡萄酒作家獎(Emerging Wine Writer of the Year Award)，逐漸在國際葡萄酒圈嶄露頭角。 相較於許多僅透過品飲建立觀點的評論家，Kelley的養成背景同時涵蓋歷史研究、產區實務與長期品飲經驗。他不僅熟悉酒款本身，也理解葡萄酒如何在葡萄園與酒窖中誕生。也正是這樣兼具學術深度與產區實務的背景，讓他在2018年加入《Wine Advocate》後迅速受到關注，成為當代最具影響力的勃根地評論家之一。 走進風土第一線 對Kelley來說，理解葡萄酒最直接的方式，是親自參與它誕生的過程。他曾坦言：「親手釀酒，提升了我作為評論家的能力，評論與釀酒是相互驗證的過程。」當自己開始釀酒後，這些原本停留在理論與觀察層面的知識，也開始轉化成切身體會。 William Kelley親自釀造屬於自己的酒款
(圖/bibendum.com) (一)震驚酒評界的釀酒計畫 Kelley第一款正式上市的商業酒款，其實並非來自勃根地，而是以Beau Rivage品牌推出的加州Chenin Blanc。真正的勃根地計畫，從2018年開始，當時他取得一小部分Chambolle-Musigny Les Fouchères葡萄。不過，Kelley不滿意自己2018年份的成果，因此第一個正式上市年份是2019年，產量僅約300瓶。 Kelley推出的Beau Rivage商業酒款
(圖/bibendum.com) 到了2020年份，他的酒款版圖開始擴張，加入Gevrey-Chambertin Aux Etelois，這塊地緊鄰Domaine Fourrier著名的Griotte-Chambertin；此外，也包括百年老藤的Moulin-à-Vent、在Meursault村樹齡約80年的Aligoté，以及少量位於Beaune的自有葡萄園。這些酒款雖然規模極小，卻清楚展現Kelley並不只是「玩票式」釀酒。 (二)拼圖式釀酒哲學 Kelley曾形容：「釀酒就像在拼一幅拼圖。它是一連串彼此相關、逐步累積的選擇，而這些選擇最終共同塑造出某種風格。而且，你無法直接借用別人的拼圖碎片，因為它們終究不屬於你的那幅圖畫。」偉大的酒是由無數細節相互呼應的結果，主要會圍繞在——自己希望呈現什麼樣的風土表達與酒款風格。 因此，他並不迷信某種特定工法。從剪刀逐串去梗、長時間酒泥培養、低二氧化硫使用，到籃式壓榨。Kelley使用由Taransaud特別訂製的橡木發酵槽，並選用François Frères最頂級系列的橡木桶——這些木桶通常只出現在勃根地最頂尖酒莊的酒窖中；同時，他也引入Bruno Lorenzon使用的特殊桶型。對他而言，發酵槽、橡木桶乃至每一個釀造細節，都不是獨立存在的技術選項，而是共同構成最終風格的一部分。 在葡萄園管理上，他自有的Bourgogne Rouge與Beaune Premier Cru Chouacheux地塊採馬匹耕作，並以有機方式照料。葡萄藤保留較高樹冠，生長季不修剪頂端，以促使果串更小、更集中。整體來看，Kelley的釀酒方式結合了評論家對頂尖酒莊的觀察，也帶有他自己對純淨、張力與細節的追求。 William Kelley親自照料葡萄園過程
(圖/wgfkelley instagram) 釀酒師身分說服市場 世界上很少有酒評家能像William Kelley一樣，同時站在評論與釀造的第一線。更令人驚訝的是，凡是實際喝過他酒的人，幾乎都對品質留下深刻印象，畢竟William Kelley可說是葡萄酒世界裡少見的天才型人物(wunderkind)——年僅三十出頭，便已成為全球最具影響力的勃根地評論家之一。 然而，真正讓市場開始談論他的，不是《Wine Advocate》總編輯的頭銜，而是酒本身。雖然目前發表的作品仍然有限，但這些酒擁有令人難以抗拒的魅力，同時保留足夠的張力與平衡感，讓人相信它們未來仍有相當可觀的發展空間。 最好的酒評，是親手釀酒 多年來，William Kelley透過評論工作深入研究勃根地最偉大的酒莊與釀酒師；而當他真正走進葡萄園與酒窖時，這些觀察並沒有停留在紙上，而是逐漸轉化成屬於自己的作品，同時酒款也展現出超越分級框架的深度、個性與風土表達。 對許多人而言，William Kelley或許是當代最具影響力的勃根地評論家之一；但對喝過他酒的人來說，他像是在用另一種方式回答問題——什麼才是偉大的勃根地。 | 
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