在Riesling的世界裡，Egon Müller可以說是是一種品質與風格的詮釋。來自德國Mosel產區、Saar河谷主要地帶的Egon Müller，以Scharzhofberg特級園的甜白酒，長年穩居全球最昂貴、也最受追捧的白葡萄酒之列。它定義了「貴腐Riesling」的極限，也形塑了輕盈、純淨與陳年潛力之間的完美平衡。 Egon Müller酒莊與附近葡萄園
(圖/@weingut_egonmueller_scharzhof) 權威酒評與市場評價 在國際酒評體系中，Egon Müller享有一致的崇高評價。德國權威刊物《Mosel Fine Wines》的Jean Fish與David Schildknecht，形容酒款具備一種「不可言喻的輕盈感」，即使在極高殘糖條件下，仍能維持如鋼箭般筆直的酸度與清新張力。 《Wine Advocate》的Stephan Reinhardt則多次為酒莊的Auslese Goldkapsel與Trockenbeerenauslese給出滿分100分，誇讚酒款為「液態的寶石」，並強調數十年如一日的穩定品質。Jancis Robinson也曾直言，Egon Müller的Kabinett是「世界上最精緻、最令人振奮的低酒精度飲料之一」，完美詮釋優雅與深度的並存。 解鎖葡萄酒的終極成就 這樣的評價，也直接反映在市場結構中。酒莊頂級酒款僅透過年度VDP Trier Auction釋出，TBA的成交價動輒突破每瓶一萬歐元。更罕見的是，即便在市場波動期間，Egon Müller仍是極少數具備高保值性、甚至抗跌能力的白酒品牌，Kabinett年份酒在二級市場的漲幅，常被拿來與波爾多一級莊相提並論。 莊主Egon Müller四世
(圖/justerinis) 這樣的市場表現並非炒作的結果，而是酒款在時間沈澱後展現的實力。開啟一瓶老年份的Egon Müller，見證了時間如何逐年削去酒液中的稜角，讓礦物感從銳利線條，轉化為層層疊加、細緻的張力，讓原本深藏於酸度與結構之中的礦物輪廓，隨著歲月變得更清楚、更純粹。 因此，對許多藏家而言，真正喝過一瓶成熟期的Egon Müller TBA，才算親眼看過時間在葡萄酒中留下的痕跡，解鎖葡萄酒的終極成就。 同時屬於新手與藏家 Egon Müller既能成為新手理解Riesling的起點，也是作為藏家衡量白酒高度的標準。 （一）給葡萄酒小白：打破的甜酒偏見 多數初學者對甜酒的想像，往往停留在甜膩、厚重的印象中，而Egon Müller卻顛覆了這個認知。即便在高殘糖的條件下，它的酒體卻呈現出輕盈感，留下清涼、透明、充滿張力的口感，原來甜酒可以如此清新、如此有層次。 其中最好的入門方式，正是酒莊的Kabinett。低酒精度、卻極具複雜度的表現，讓人理解什麼叫做「輕而不薄」，構成一種不靠力量取勝、卻非常耐喝的平衡感。 （二）給收藏家：白酒世界的潛力股 當視角轉向收藏層級，Egon Müller更像是一種「白酒的潛力股」。它的價值是被時間與拍賣市場反覆驗證的結果。無論是Kabinett、Auslese，或是極少量釋出的TBA，都是可以被長期持有、甚至傳承的液態資產。 真正特別之處在於，Egon Müller既能讓新手理解什麼叫做平衡，也能讓藏家看見風土與時間的極限。這也是它能同時成為入門者的震撼體驗，與資深藏家心中不可或缺的潛力佳釀！ 特級園的世紀傳承 酒莊創立於1797年，位於於特級園Scharzhofberg陡峭山坡之下。這座山丘自羅馬時代起便開始種植葡萄，今日被視為德國最具指標性的葡萄園之一。此外，由於地塊位於較冷涼的Saar子產區，憑藉理想的坡向、日照條件與深厚板岩土壤，孕育出線條精準、酸度銳利且具備驚人陳年潛力的Riesling。 目前酒莊由第四代傳人Egon Müller IV掌舵，自1985年接手家族事業以來，持續維持極高釀酒標準。家族共擁有Scharzhofberg葡萄園8.3公頃，其中約3公頃仍為未嫁接老藤，部分葡萄藤可追溯至19世紀，這在當代歐洲葡萄園中極為罕見，也為酒款提供了不可複製的深度與細節。 葡萄園採收時刻
(圖/escapementmagazine.com) 風格隨年份而定 在理解Scharzhofberg的歷史與條件後，下一步才是酒款本身。Egon Müller的酒不是以固定的風格取勝，而是隨年份變化，自然展開風土與成熟度所共同塑造的樣貌。 依據年份條件的不同，Egon Müller會從Scharzhofberg釀造完整風格光譜，從乾型、Kabinett、Spätlese，到Auslese與TBA，完整展現單一地塊在不同成熟階段的表現力。寒冷而不穩定的Saar氣候，也意味著某些年份可能完全無法釀造高等級甜酒，這使得成功年份的產量格外稀少，進一步推升收藏價值。 不可複製的不是甜度，
而是深度 正因Scharzhofberg如此獨特，反而更容易看清風土差異所帶來的風格變化。1954年，Müller家族取得Wiltingen另一座酒莊50%的股份，並逐步擴增至今日共4.5公頃的Brauner Kupp頂級葡萄園。 雖然同樣由Egon Müller釀造，不過地塊酒款仍以原酒莊名Le Gallais裝瓶上市。相較Scharzhofberg，Brauner Kupp海拔較低、地勢更為庇護，加上土壤中較高的鐵質比例，使Riesling風格更顯濃郁厚實、力量感十足，與Scharzhofberg的精緻線條形成清楚對照。 （一）酒莊哲學的起始點 若說Scharzhofberg與Brauner Kupp是理解酒莊高度與差異的兩極，那麼入門酒款，則是理解酒莊「一貫性」的起點。入門酒款Scharzhof Riesling，則包含Scharzhofberg與Brauner Kupp在內的多個葡萄園，被視為Saar產區中性價比極高、卻仍忠實反映酒莊哲學的代表作。 （二）地塊的不可複製性 《Wine Advocate》的酒評家Stephan Reinhardt也表示，在他所品飲的酒款中，Egon Müller的酒款始終是評飲時最具參考價值的基準。 真正使Egon Müller立於不敗之地的，仍是Scharzhofberg葡萄園本身的獨一無二性。該地塊擁有極高比例的藍色板岩土壤，並保留大量二戰前留下的未嫁接百年老藤。這些老藤根系深入破碎岩層，所帶來的礦物質張力與內斂能量，使酒款即便在極高殘糖條件下，仍能維持近乎反重力的清晰輪廓，並具備數十年的陳年潛力。 極簡釀造與甜味的藝術 在這樣的風土條件下，釀造本身反而退居次位，但「退居」並不等於消失，而是一種克制的選擇。Reinhardt表示，Egon Müller的釀酒哲學並不建立在技術操作上，而是源於葡萄園的管理與等待成熟的耐心。現任莊主Egon Müller IV始終堅持「最好的酒是在葡萄園裡釀出來的」：不使用化學肥料、不進行人工澄清，完全依賴天然酵母發酵，讓年份與地塊自行說話。 Egon Müller葡萄園採收
(圖/@weingut_egonmueller_scharzhof) 雖然酒莊也會釀造Trocken，但真正奠定酒莊聲譽的核心酒款，仍建立在Kabinett、Spätlese、Auslese，以及極度稀有的TBA之上。這些酒款並非以甜度取勝，而是一門關於成熟度、酸度與礦物感之間精準平衡的藝術。 值得一提的是，酒窖中仍保留一款乾型2023 Scharzhofberger。自2018年起，這樣的酒款年年存在，卻從未上市。Müller僅低調表示，裝瓶狀態「看起來不錯，甚至可能非常好」。若最終釋出，將成為父親Egon Müller III於1980年代嘗試、卻未能成功建立成熟風格後，首度真正令人信服的乾型Scharzhofberger。 Egon Müller的真正價值 無論是Scharzhofberg的線條張力，Brauner Kupp的內斂厚度，或不同等級甜酒之間細微卻 決定性的差異，這些酒最終都敘述一件事——時間如何被忠實地保留下來。也正因如此，Egon Müller從來不需要被「重新定義」。它讓人重新理解Riesling的高度，也提醒我們，真正經得起檢驗的品質，往往來自克制，而非張揚。 | 
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