Arnaud Sirugue來自Domaine Robert Sirugue，Sophie Noëllat-Sirugue則出身Domaine Michel Noëllat。兩個名字背後，都是在Vosne-Romanée累積下來的家族經驗；而當他們以自己的方式重新出發，既是「家族傳承」的延續，也是一個新世代對Vosne風格的重新詮釋。 小型酒商出發 Arnaud Sirugue與Sophie Noëllat的共同計畫，不是一開始就以龐大版圖登場。2016年，他們只釀造第一款酒，來自Vosne-RomanéeLes Barreaux的村莊級紅酒，以兩人的家族背景來看，這樣的起點顯得格外低調。 Sophie Noëllat(左)與丈夫Arnaud Sirugue(右)
(圖/winehog.org) （一）從一款Vosne低調起步 《Burgundy Report》形容他們當時仍在“baby steps”的階段，每年只向前多走一點，先從一塊自己熟悉、相信的地塊出發，再慢慢建立酒款版圖。 雖然Arnaud et Sophie一開始被歸類為maison，從小型酒商（négoce）形式起步，但Arnaud與Sophie清楚自己的定位。他們曾向《Burgundy Report》說明，雖然是酒商，但操作上秉持domaine哲學；重點不是數量，而是精準，只做真正讓他們喜歡的酒款，包含挑選地塊、決定採收時間，到親自採收，都希望保留自己的判斷，不是只扮演買酒液、貼酒標的角色。 （二）新品牌：家族酒莊交接 正因為如此，2023年份成為Arnaud et Sophie發展上的重要轉折。《Winehog》指出，2023年份開始，Domaine Sirugue的酒款將在接下來的五個年份以Arnaud et Sophie品牌發售；同一年，Arnaud也開始獨立釀造這些酒款，過去則是與父親Jean-Louis共同釀造。 根據《Burgundy Report》的紀錄，2022是最後一個標示為Domaine Sirugue的年份；2023年，Arnaud已經釀造家族domaine的全部酒款，但酒標仍會以négoce形式出現；到了2024，這些酒款才會更明確以domaine身份標示。 這段過程可以說是Domaine Robert Sirugue進入家族交接與新世代管理的過渡期，也讓Arnaud et Sophie的故事比一般新興酒莊更有層次，將原有家族酒莊銜接出更清楚的品牌定位與風格方向。 Vosne-Romanée的未來 儘管經歷了一系列的改變，許多人在剛開始認識Arnaud et Sophie時，還是會先被它的家族背景吸引，畢竟這兩個姓氏帶有一定的辨識度，Arnaud et Sophie很容易被視為家族品牌的延伸，不特別獨立看待。 但《Winehog》作者Steen Öhman對它的看法並不只是如此。他在拜訪Domaine Sirugue時，同時品飲了Arnaud et Sophie的酒；照理說，這可以只是拜訪中的一段插曲，但他仍特別為Arnaud et Sophie獨立寫下報導，直言這些酒值得自己的關注與認可。 《Winehog》作者Steen Öhman
於2023年期間拜訪Domaine Sirugue
(圖/winehog.org) 酒款的氣質也深深讓Steen著迷——酒本身有深度、有結構，足以讓人認真看待；但真正喝進口中時，會讓人回到品飲當下的愉悅感。即使背了再多產區、地塊與釀造知識，最後記住的還是那一口酒有沒有打動自己。也正因如此，Steen才會寫下：「Arnaud et Sophie某種程度上代表了Vosne-Romanée的未來。」 風味關鍵！香料感從何而來？ Arnaud與Sophie從釀造最一開始，就決定在使用部分整串，比例至少50%，若年份條件允許還會更高；《Winehog》在2018年Vosne-Romanée Les Barreaux短評中，也確認這款酒使用50%整串與30%新桶。 這樣的釀造選擇，印證了《Winehog》多次提到Arnaud et Sophie酒中帶有Vosne-Romanée香料感的原因。整串釀造的做法會進一步影響酒的香氣、單寧與口感。用得好，會讓紅果之外多出花梗、香料、草本與一點清涼張力。相反地，用得過重可能讓酒變得生硬或有莖梗青味。Arnaud et Sophie用整串釀造來支撐香氣與酒體結構，而非單純地做過多的風格堆疊。 (圖/bertrandswines.com) 認識AS的風格脈絡 如果要理解Arnaud et Sophie的風格，2016、2017與2018這三個年份特別有代表性，因為這是他們從起步、確認方向到擴張的過程。 （一）2016 Les Barreaux起點 2016年，他們第一款共同釀造的酒就是Vosne-Romanée Les Barreaux。Les Barreaux位在山坡上，面向日出，靠近Cros Parantoux與Les Petits Monts，這裡有約50至60年的老藤，坡度明顯，砂質土壤排水良好，葡萄藤必須往深處扎根。這些條件讓Les Barreaux不太適合被做成厚重的村莊級；更需要保留香氣、礦物感與細長結構，釀酒師需要把能不能把風土、老藤與坡地帶來的線條感表現出來。 （二）酒款版圖擴張 接著看2017與2018，就能更清楚看出Arnaud et Sophie的方向。《Winehog》在2017年Les Barreaux短評中提到，雖然深度不如2016，卻有迷人的魅力與礦物表現，這款酒的吸引力不只來自好年份的厚度，而是在較輕盈的年份裡，依然能保有Vosne該有的紅果與地塊氣息。 2018年也是另一個轉折點。Arnaud et Sophie加入Meursault Grands Charrons與Gevrey-Chambertin En Champs，酒款版圖從Vosne-Romanée往外延伸，更接近他們在《Burgundy Report》中提到的想法：“precision not quantity but for things that please us.”也就是「追求精準，不追求數量，只做真正讓我們喜歡的東西。」 從2016的Les Barreaux起步，到2017確認香料與礦物線條，再到2018透過整串、新桶與新增地塊擴大輪廓，Arnaud et Sophie真正讓人期待的地方，正是這種一步一步建立風格的節奏。 Arnaud et Sophie Les Barreaux酒款
屬於酒莊釀造的起點
(圖/cellartracker.com) 趁市場還沒炒熱前先下手！ 如果說Burgundy市場總是在追逐炙手可熱的名莊，那Arnaud et Sophie更像是還沒被完全炒熱的潛力股。Arnaud et Sophie從Les Barreaux這塊位置出色的村莊級地塊起步，用整串、採收判斷與精準取向，建立起屬於自己的Vosne語言。 《Winehog》Steen Öhman之所以會認真把它從Domaine Sirugue的拜訪中獨立出來，正是因為這些酒不該只被看成家族聯姻後的延伸作品。對想了解Vosne未來樣貌的酒迷來說，現在認識Arnaud et Sophie，是趁它還在累積聲量時，先看見它如何一步一步把家族背景轉化成自己的風格。 | 
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