家族酒莊的轉型起點 在介紹Charles Lachaux之前，先回到家族酒莊Domaine Arnoux-Lachaux。酒莊位於Vosne-Romanée，擁有約14.5公頃葡萄園，分布於Côte de Nuits多個產區，其中 Nuits-St-Georges占有重要位置；名下並持有4座Grand Cru，包括Clos de Vougeot與Latricières-Chambertin。 （一）父子交棒：Charles新時代繼承 酒莊創立於1858年，最初名為Domaine Robert Arnoux，此後始終由家族經營。1987年，Florence Arnoux與原為藥師的Pascal Lachaux結婚，酒莊之後改為今日熟悉的Domaine Arnoux-Lachaux。 Pascal長期負責酒莊經營，2011年兒子Charles Lachaux開始參與酒莊工作，直到 2015年才將主導權完整交給Charles 。在《Decanter》Stephen Brook看來，Pascal願意把酒莊交給Charles，是一個相當大膽的決定。因為 父子兩代對葡萄酒的理解差異明顯，Charles接手後也沒有單純延續父親既有的釀造方式 ，而是很快開始調整酒莊方向。 Pascal Lachaux(左)Charles Lachaux(中)
與Florence Arnoux(右)
(圖/wine5.co.th) （二）重新調整酒莊風格 Pascal時期的Arnoux-Lachaux本來就具備相當好的品質。Stephen Brook肯定當時的酒已達到很高的水準，但也指出 Pascal使用新橡木桶的比例較高。雖然木桶運用得宜，成酒中仍能察覺較明顯的新桶氣息 ，這也成為Charles接手後率先調整的方向之一。 Charles接手後，酒窖裡最明顯的變化， 是大幅降低新橡木桶比例。一級園最高約使用20%新桶，特級園則控制在30%左右。 相較父親時期，橡木氣息收斂許多，讓葡萄本身的成熟度、質地與地塊差異有更多表現空間。 提高整串發酵比例 也是另一個常被市場提起的做法，Charles不把全梗當成固定做法，會 依照葡萄成熟度、梗的成熟狀況與年份條件調整比例。 Leroy傳人：兩代人的理念交會 《Vinous》Neal Martin曾向勃根地酒農提問：「你這輩子喝過最難忘的一瓶酒是什麼？」Charles提到了 2006 Domaine Leroy Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Narbantons。即使事前不知道酒款，他仍被那瓶酒深深打動 ，成為他印象最深刻的品飲經驗。 Charles後來 公開將Lalou Bize-Leroy視為自己的導師，因此市場上常以“Leroy傳人”形容他 。不過，Lalou對他的影響更直接反映於葡萄園管理。《Winehog》指出，Charles對高葉幕、減少修頂，以及讓葡萄藤保留更多自然生長空間的思考，都受到Lalou啟發；接手Arnoux-Lachaux後，他再把這些概念發展成自己的管理方式。 Charles與Lalou Bize-Leroy合影
(圖/arnoux_lachaux IG) 有趣的是，兩人的影響並非完全單向。《Liquid Icons》提到，Charles在Vosne-Romanée一級園Aux Reignots使用約2公尺高的獨立木樁後， Lalou曾親自前往參觀，之後也採用了類似做法。 Lalou讓Charles重新思考葡萄藤的生長方式，而Charles後來的實驗，也反過來引起這位導師的注意。 橡木桶退場！陶瓷時代來臨？ Charles一直在調整葡萄園與酒窖的做法，但他想讓葡萄酒更直接呈現葡萄園、年份與產區本身，正如同他的座右銘: “Everything must change so that nothing changes.（做法必須不斷改變，才能讓本質保持不變。）” 《Winehog》整理指出，Charles約在2018年前後便開始測試陶瓷容器；經過數年實驗，Domaine Arnoux-Lachaux自2022年份起，正式以陶瓷容器 (stoneware)取代所有橡木桶。 它不像橡木桶會為葡萄酒增加木質、香料或烘烤風味，本身在香氣上相對中性；材質具有受控制的微孔結構，液體不會滲漏，但在長時間熟成下仍可進行少量氣體交換。 Charles選擇這類容器，是希望熟成過程不要額外加入來自容器的味道或結構，讓不同年份與產區之間的差異更明顯。2022年全面捨棄橡木桶，是Charles多年來逐步降低橡木影響後的選擇，他改變熟成工具， 保留最初的葡萄成熟度、萃取方式與酸度的平衡。 Charles Lachaux與身後的陶瓷容器
(圖/Arnoux_Lachaux instagram) 微型酒商計畫：小規模的實驗空間 2023年，Charles推出了自己的微型酒商品牌“Charles Lachaux”。接受《Decanter》訪問時，他形容 酒商計畫像一座小型實驗室，部分方法會先在這裡測試，再視結果決定是否帶回Domaine Arnoux-Lachaux。 Charles Lachaux微型酒商酒款
(圖/charles_lachaux instagram) （一）一瓶Aligoté開啟的實驗計畫 這項計畫源自於Charles對Aligoté的興趣， 多次盲飲Domaine d’Auvenay的Aligoté Sous Châtelet的經驗，讓他重新思考這個被低估的品種。 恰好Arnoux家族自己也擁有Aligoté葡萄園，只是當時並未自行釀造裝瓶，而是將葡萄出售給酒商。 Charles希望把這些葡萄單獨釀成酒，後來幾位熟識的年輕酒農也將少量、細心照料的葡萄交給他，避免被納入大型酒商的混釀。這逐漸形成他的酒商模式： 不追求大量收購，而是挑選特定地塊與合作酒農，由自己的團隊負責採收，盡可能掌握葡萄品質。 酒窖裡的做法同樣延續他的個人風格。 紅酒採100%整串發酵 ，浸皮約7-10天，以原生酵母完成發酵；紅、白酒皆不澄清、不過濾，二氧化硫則主要在蘋果酸乳酸發酵完成後少量加入。到了2023年份，紅、白酒更全面改以陶瓷容器熟成。 （二）Vinagrologie © 工作流 同年，Charles提出“Vinagrologie ©”這套工作理念，把葡萄園管理與酒窖釀造放在同一套邏輯裡思考。 名稱中的 “Vini”來自Vinification，包含發酵、釀造與熟成；“Agro”則是Agronomy，涵蓋葡萄栽培、土壤管理與葡萄園生態。 Charles認為，葡萄藤的生長方式、土壤狀態與果實成熟度，會決定採收後如何釀造， 因此葡萄園與酒窖不該被切成兩套獨立工作。 這也反映在他的個人品牌上：合作地塊如何管理、何時採收、整串比例、發酵方式、陶瓷熟成與二氧化硫使用，都被放在同個工作流程調整。 Charles Lachaux 時常親自勘查並管理葡萄園狀況
(圖/corderodistribuzione.com) 相較家族Domaine既有的葡萄園與歷史框架， Charles的個人計畫規模更小，也給了他更多測試空間。 他可以挑選自己認同的葡萄園與合作酒農，再依照每批葡萄的條件調整後續釀造。這也是他所說「小型實驗室」最具體的地方——從葡萄園管理開始。 酒評家筆下的話題人物 Charles很早就進入國際酒評家的視野。《Winehog》連續多年追蹤Arnoux-Lachaux的轉型，2018年份已被形容為向勃根地頂尖行列邁進的重要一步；到了2019年份， Steen Öhman認為這批酒把他心中「情感之酒」的標準再次提高，指出Charles的進步幅度甚至可能超越不少勃根地頂尖酒莊。 此外，《Decanter》Jeannie Cho Lee MW也指出在Charles接手後， Arnoux-Lachaux的酒在細緻度、強度與集中度上都有明顯提升，並以「令人期待的勃根地人才」形容Charles ，顯示外界關注是他多年來持續改變葡萄園與酒款風格的能力。 Charles的酒款價格確實高出許多微型酒商品牌，但市場追逐的不只是瓶中的分數。 極少的產量、有限配額，以及他在勃根地累積的話題與影響力 ，都讓這些酒帶有很高的收藏性。 | 
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