DRC都無法遮掩的存在感 知名酒評家Jancis Robinson曾回憶，第一次真正被Sylvain Cathiard所震撼，是在2007年冬天的一場漫長拜訪行程尾聲。 那天，她才剛結束對DRC（Domaine de la Romanée-Conti）的品飲。對任何勃根地評論者而言，那已經是感官與專注力被大量消耗後的狀態；然而，當她走進Sylvain Cathiard酒窖時，杯中的酒卻依然讓她重新提起精神，展現出的能量感、果實張力與透明度，即使在一天疲憊的品飲之後，依舊顯得格外鮮明。 Jancis Robinson後來重新回顧Sylvain Cathiard橫跨多個年份的垂直品飲紀錄時，也坦言原本以為「當下的驚艷感」會隨時間淡化；但結果恰好相反，不僅沒有削弱她原先的印象，反而更確定她對Sylvain Cathiard的讚賞。 小酒莊蛻變爲Vosne名家 Domaine Sylvain Cathiard帶有濃厚的「Vosne-Romanée的縮影」，映照出整個勃根地的演變：從售葡萄給酒商的農家時代，到酒莊裝瓶興起，再到新世代接手、擴張版圖的精品酒莊。 （一）從DRC工人開始 Cathiard家族最早來到Vosne-Romanée的一代，是來自Savoie地區的Alfred Cathiard。1920年代時，他先後在Domaine Lamarche與Domaine de la Romanée-Conti擔任ouvrier／tâcheron（葡萄園工人與承包工），從那個時期開始，家族與Vosne-Romanée建立起深刻連結。 之後，Alfred逐漸買下幾塊小型葡萄園地塊，將葡萄出售給酒商體系；真正讓酒莊開始建立自身名字的人，則是他的兒子André Cathiard。André是家族中第一位開始自行裝瓶販售葡萄酒的人，也是在他手中，酒莊陸續取得了具代表性的幾塊地，包括Vosne-Romanée一級園Les Malconsorts，以及Romanée-Saint-Vivant 僅約0.17公頃特級園、種植於1943年的老藤地塊，每年產量極低，也成為全球藏家長期追逐的目標之一。 酒莊持有的Aux Malconsorts位置(白框內紅點)
(圖/winehog.org) （二）新時代版圖 1995年，André退休後，由Sylvain正式全面接手酒莊；2006年，也就是Sébastien Cathiard進入酒莊工作的同一年，酒莊購入了Nuits-Saint-Georges Aux Thorey，成為近代最後一次重要擴張。這筆收購也象徵著酒莊在失去部分代管葡萄園後，建立自身版圖的重要階段。 近年的Domaine Sylvain Cathiard，漸跳脫過去「只有4至5公頃Vosne名園」的傳統印象。自2019年份起，在Sébastien Cathiard主導下，酒莊擴展至Hautes-Côtes de Nuits等新地塊，並新增Aux Chaumes、Les Dames Huguette、Gevrey-Chambertin與Bourgogne Aligoté等酒款。 現任莊主Sébastien Cathiard
(圖/crurated.com) 少即是多：低干預釀造哲學 在釀造方面，Domaine Sylvain Cathiard令許多人聯想到的，是那種純淨、線條細緻卻又充滿能量感的風格。這樣的酒風，與Sébastien Cathiard近年建立的釀造哲學息息相關。相較於強調技術或過度雕塑風格，Sébastien更傾向「低干預（hands-off）」的釀造方式。他曾提到，很多時候「少做一點」反而更能保留風土的質地與透明感。 在紅酒釀造上，酒莊採100%去梗，並進行約10天的低溫浸皮，之後帶皮發酵22至30天。相較父親Sylvain時期，Sébastien會稍微延長浸漬時間與提高發酵溫度，幫助固定酒色，保留果實的純淨度與張力。 莊主和酒莊團隊進行葡萄去梗流程
(圖/kentstreetcellars.com.au) 酒款通常於橡木桶中陳年18個月，且不同等級酒款會有不同的新桶比例：村莊級約使用三分之一新桶，其中約90%的桶子來自Remond，另外10%則來自Francois Frères；一級園提高至約50%；特級園約使用三分之二的新橡木桶進行培養，增加酒體深度與結構層次。自2000年份起，酒莊也全面停止澄清（fining）與過濾（filtering），最大程度保留酒液原始的質地與風味。 藏家重新認識Aligoté 不過，真正讓許多藏家開始重新認識Cathiard釀造能力的，或許不只是那些頂級Vosne-Romanée紅酒，而是他的Aligoté。 長久以來，Bourgogne Aligoté始終帶有某種「被低估」的命運。在勃根地的分級體系裡，它只是最基礎的Regional等級；相較於Chardonnay主導的Puligny-Montrachet、Meursault或Chassagne-Montrachet，Aligoté常被視為輕盈、簡單，甚至只是日常飲用的白酒。 Sylvain Cathiard Aligoté酒款
(圖/kentstreetcellars.com.au) 也正因如此，像Domaine Sylvain Cathiard這樣以Vosne-Romanée細緻紅酒聞名的酒莊認真對待Aligoté時，市場反而好奇：擅長詮釋Pinot Noir純淨感與透明度的釀酒師，究竟會如何處理一款區域級白酒？ 精緻革命：不再是入門款白酒 Cathiard的Aligoté不靠厚重酒體、新桶香氣或高成熟度取勝，它迷人的地方，在於冷冽而俐落的精準感。葡萄主要來自Hautes-Côtes較高海拔地塊，冷涼氣候保留了更鮮明的酸度線條與青蘋果般的清爽酸感，使酒呈現出檸檬、青蘋果、薑感與輕微礦物調性的輪廓，而不是偏甜熟、飽滿型的白酒風格。 Cathiard沒有試圖把Aligoté釀得像Chardonnay，他反而在放大Aligoté原本就擁有的特質——酸度、鹹感、俐落線條，以及那種帶有空氣感的清新。酒中依然能感受到Cathiard代表性的質地：細膩、乾淨、帶有高度精緻感，同時維持鮮明能量。他們的Aligoté如今早已不只是「入門白酒」那麼簡單。 今非昔比！權威酒評也得乖乖排隊 《Vinous》酒評家Neal Martin曾在拜訪Domaine Sylvain Cathiard時，因Sébastien Cathiard一度找不到預約紀錄，擔心自己無法參與當天品飲。這樣的小插曲，某種程度上反映出如今的Cathiard早已不是過去那間低調的小型Vosne-Romanée酒莊，而是全球進口商、藏家與酒評熱切關注的名字。 人們最初或許是因為Vosne-Romanée與Romanée-Saint-Vivant而認識這座酒莊，但真正讓市場開始重新理解Cathiard價值的，則是他們能在所有酒款之中，都維持同樣純淨、精準且極具辨識度的風格——即使是最基礎的Aligoté，也依然如此。 | 
(2).jpg)
(1).jpg)
