在東京長大的Kei Shiogai，原本的學術背景與釀酒毫不相干。大學時主修經濟與政治，畢業後卻在一家知名葡萄酒吧擔任侍酒師，他開始對葡萄酒產生了深刻的情感，尤其是對勃根地的Pinot Noir與Chardonnay。這份熱情最終推動他跨越語言與文化的界線，走向一條艱辛卻純粹的釀酒之路。 踏入勃根地的第一步 2013年，Kei毅然飛往法國，進入Beaune的農業學院攻讀BPREA釀酒與農業文憑，隨後於Dijon完成DTO釀造學位。為了融入當地生活，他同時學習法語，並憑著努力取得在Philippe Pacalet酒莊工作的機會，2014年正式踏入勃根地釀酒的世界。 隔年，他又加入以生物動力法聞名的Domaine Jean Claude Rasteau，從葡萄園開始，理解「風土」不只是地理，而是對自然節奏的感知與尊重。 從學徒到名莊：以雙手累積聲望 Kei的職涯從學徒開始，但進展迅速。當Philippe Pacalet開始經營自有葡萄園時，他邀請Kei全職參與，讓他從「協助者」成為「實踐者」。2019年，他進一步加入Gevrey-Chambertin的名莊Domaine Armand Rousseau，參與採收與釀造，近距離觀察勃根地最具傳統精神的工藝。隔年，他受聘於白酒巨擘Domaine Jean-Marc Roulot，負責葡萄園管理——這段時光讓他對Chardonnay的結構與細節有了更深的體悟。 Kei Shiogai在葡萄園中巡視與剪枝
(圖/robbreportmonaco.com) 同年，他開始以自己的名義釀酒，在Pommard與Gevrey-Chambertin購得葡萄，嘗試用「外來者」的視角詮釋勃根地的語言。2022年，Kei正式離開Roulot，全心投入個人酒莊的創建，專注於以小規模、高品質的方式釀造能真正反映風土靈魂的酒。 來自日本的釀酒夢 Kei Shiogai在訪談中表示：「我在2021年開始販售自己的酒。Meursault的餐廳Le Soufflot的老闆Charles Bufane嘗過我第一款Pommard，決定將它列入酒單。」此後，每當有業界人士詢問有無推薦的新酒款時，Charles都會開這瓶給他們試喝。隨著口耳相傳，越來越多買家主動找上門。 Kei Shiogai講解葡萄酒的過程
(圖/crurated.com) （一）不靠名聲，只靠實力 Kei Shiogai並不喜歡強調自己曾任職於這些知名酒莊，他認為自己的酒應該要靠自身實力立足。Kei進一步補充道：「我不想對任何人低頭。我從未再與前任雇主有聯繫，也完全不在意。我有自己的判斷與風格，不需模仿任何酒莊。」 (圖/robbreportmonaco.com) （二）為釀出頂尖葡萄酒而努力 「我得付帳單，當酒的產量那麼少，開瓶請人試喝對我來說不划算。」Kei表示：「我現在最需要的是穩定——不只是經濟穩定，也希望能穩定取得優質的葡萄來源。雖然目前買不起自己的葡萄園，但我想證明就算是靠買葡萄，也能釀出高品質的葡萄酒。」 目前Kei一年僅釀造約10,000瓶，來自Côte de Nuits和Côte de Beaune的16個不同酒款。他的酒已銷往亞洲、丹麥、瑞士、義大利、西班牙、比利時、法國與英國。不過，他尚未出口到美國：「我酒太少，根本沒有多餘配額拓展新市場，短期內應該也不會有。」 沉默的匠人之聲 現年36歲的 Kei Shiogai，依舊維持著低調的個性。他極少出現在鏡頭前，也不喜歡拍照，笑著說自己「只想專心釀酒，不希望成為焦點」。即使如此，他仍時常被人認出。畢竟，他是目前勃根地唯一活躍的日本釀酒師。這樣的身份，早已讓他成為人們心中的特別存在。 Kei雖然來自東京，但如今已完全融入這片土地的節奏。他的言談中少了異鄉人的拘謹，多了勃根地酒農的直率與自信。對他而言，釀酒並非追求名氣或浪漫，而是一種日復一日的專注，如同他對風土的理解：誠實、謙遜，卻蘊藏無比的力量。 | 
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