釀酒師Kei (左) 在葡萄園間
與葡萄農們溝通採收過程
(圖/liquidicons.com) 釀造風格 Winemaking Style 根據《Robb Report》報導：Kei Shiogai堅持「不去梗（never de-stem）」的整串發酵方式，讓葡萄梗自然參與浸漬，帶來更立體的香氣與細膩的結構。相較於多數勃根地釀酒師的短期發酵，他延長至三週，使果實的張力與層次緩緩釋放，讓酒體更具結構與深度。 隔年，他又加入以生物動力法聞名的Domaine Jean Claude Rasteau，從葡萄園開始，理解「風土」不只是地理，而是對自然節奏的感知與尊重。 （一）融入橡木桶風味 在白酒釀造上，他選擇以低溫於橡木桶中進行發酵，使香氣更為純淨，酸度更顯明亮。熟成階段，他偏好中度烘烤的橡木桶，並巧妙搭配七家不同製桶商的風格——目的不是讓橡木成為主角，而是讓它如絲般融入酒體。即便高比例使用新桶，他的酒款依然保持清晰與純粹，橡木氣息僅作為結構的輔助，絕不掩蓋果香與礦物韻味。 Kei Shiogai的酒窖
(圖/robbreportmonaco.com) （二）兼具力量與優雅 Kei Shiogai不添加人工酵母，也極少補糖或調酸，他的酒常被形容為「晶瑩剔透而帶有花香」，兼具張力與優雅。即使來自以厚重著稱的村莊如Pommard或Gevrey-Chambertin，依然展現出前所未有的細緻與平衡——安靜、純淨，卻深深牽引感官。 此外，Kei Shiogai曾經在訪談中表示：「如果要形容我的白酒風格，我會說介於Domaine Coche-Dury與Domaine Jean-Marc Roulot之間。」這句話足以讓人迫不及待想一「品」為快！ 打破微型酒商的偏見 在勃根地這片世代傳承的土地上，部分傳統酒農對微型酒商 (micro-négociants) 仍存有階級式的輕視。這種觀念的根源在於角色差異：許多頂級酒農幾乎不干預釀造，把全部心力投入葡萄園，讓果實自行說話。Jean-Yves Bizot與Charles Lachaux便是這種園藝導向的代表，奉行「少即是多」的理念。 （一）微型酒商的困境 相對而言，微型酒商通常沒有自有葡萄園，但在一個講究血脈與地緣的文化裡，沒有祖產土地幾乎意味著要從零開始。然而，正是這樣的限制，讓這群新世代釀酒師更懂得以選果、控制發酵、延長熟成等方式，將細節做到極致。 （二）風土不再屬於少數人 事實上，許多今日備受尊敬的釀酒師，都曾走過這條微型酒商之路。Lucien La Moine的 Mounir Saouma、早期開創者Philippe Pacalet、如今擁有自家葡萄園的Benjamin Leroux與 Mark Haisma，以及成功典範Olivier Bernstein……，他們共同證明了一件事：在勃根地，真正的價值不在於繼承，而在於創造。 悉心照料葡萄園的酒農們
(圖/robbreportmonaco.com) 對於像Kei Shiogai這樣的外國人而言，微型酒商並非妥協的身份，而是一種通往自由與真實的起點。當風土的聲音被重新釋放，傳統與革新的界線也隨之模糊。 Kei Shiogai的釀酒哲學 作為一位完美主義者，Kei的釀酒哲學融合了他的文化背景、對葡萄酒的熱情，以及在勃根地學習的豐富經驗。他將這些元素自然地融入釀造過程，同時尊重風土，並在風味表現上追求極致細膩，即便這意味著必須承擔更高的風險，他依然毫不妥協。 雙手沾滿泥土
象徵Kei Shiogai對勃根地土地與自然的真實連結
(圖/magazine.athenaeum.com) Kei Shiogai的葡萄酒，是他內心情感最純粹的傳遞，每一瓶酒都蘊含著他對風土與釀酒藝術的熱愛。 | 
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