越是低調，酒卻越難被無視 《Vinous》創辦人兼首席酒評家Antonio Galloni曾表示，第一次前往Ulysse Collin的人，可能一不小心就把酒莊開過頭。酒莊位於Côteaux du Petit Morin的Congy，這裡沒有Côte des Blancs名村群聚的光環，也沒有一排等待造訪的明星酒莊， 可以說是簡樸、農業氣息濃厚，但莊主Olivier Collin似乎很享受這種距離感。 外觀簡樸的Ulysse Collin酒莊
(圖/winehog.org) 相較許多酒農頻繁出現在大型品鑑會、活動與同行社交圈，Olivier更願意把時間留給葡萄園、酒窖、葡萄酒與家人。 他不刻意經營所謂的明星酒農形象，偏偏就是這樣一位遠離聚光燈的人，成為了近20年Champagne最成功的獨立酒農之一。 失而復得的家族歷史 兩百多年來，葡萄種植始終是Collin家族生活的一部分，直到曾祖父Georges Collin那一代起，家族事業才逐漸在香檳區發揚光大。 （一）從種植者到香檳生產者 根據《Vinous》記載，他在20世紀初已是當地具聲望的獨立酒農，曾加入Club des Viticulteurs Champenois (Club Trésors de Champagne)， 是Champagne最早由酒農組成的重要協會之一，當時成員僅約20家優秀酒莊。 Club Trésors de Champagne協會
(圖/clubtresorsdechampagne.com) 二戰之後，下一代René Collin創立Champagne René Collin，把家族從葡萄種植推向香檳生產。到了1970年代， 酒莊已擁有約18.5公頃葡萄園，年產量約20萬瓶；以當時的小農香檳 (Grower Champagne) 規模而言，已經是相當成熟的生產體系。 1987年，Olivier的父親將Champagne René Collin出售給大型Maison Pommery， 約一半的葡萄園也隨交易轉手 。至於另外一些原本由家族成員持有、再租給Champagne René Collin耕作的地塊，則因所有權不同而繼續留在家族手中。 （二）Olivier重新選擇家族的路 Olivier原本念的是法律，直到一次Burgundy之旅，以及 後來在Anselme Selosse身邊實習的經驗，才徹底改變他理解Champagne的方式。他相信香檳也能像Burgundy，透過單一地塊、成熟度、木桶與質地，讓葡萄園本身成為酒的主角。 這些想法直到2003年，才有機會落地。隨著第一批長期租約到期，Olivier終於重新取得約4.2公頃家族葡萄園的控制權。只是2003年的生長季條件並不理想，他選擇出售整批葡萄，沒有急著推出作品。 等到2004年，才以Ulysse Collin名義開始自產。隔年，他又隨著另一批租約到期，再收回約4.5公頃葡萄園。 Olivier式釀造哲學 Olivier Collin從不刻意追求極低產量，反而讓葡萄藤維持適度生長，把能量集中在果實成熟度， 保有新鮮感與平衡。 Olivier Collin
(圖/robertparker.com) （一）採收的關鍵，不是越熟越好 這份嚴格也反映在選果上。酒莊雖擁有約8.7公頃葡萄園，但用來釀造Ulysse Collin的只有約6公頃，其餘2.7公頃葡萄直接出售。 擁有葡萄園並不代表一定要裝瓶，只有達到標準的葡萄，才有資格成為Ulysse Collin。 採收時，他追求的同樣不是越成熟越好。葡萄須達到足夠成熟度與濃度，但也 不能犧牲酸度、新鮮感與細節。尤其面對愈來愈溫暖的Champagne，如何在成熟與清爽之間抓準採收時間 ，反而成為最重要的課題之一。 （二）少一點風格干預 進入酒窖後，所有選擇依然圍繞著「保留風土特色」。Olivier的酒款以天然酵母發酵、不過濾，在木桶中完成發酵與熟成。 木桶的目的是讓葡萄酒緩慢發展質地與複雜度，同時避免氧化氣息掩蓋葡萄園本身。 最後就連補糖，也不是為了追求愈低愈好。 酒莊補糖量僅約0.85–2.4g/L，但Olivier把它視為調整整體平衡的最後一步 ，使用風味中性的濃縮葡萄汁，盡量不為酒款加入額外味道。對Olivier而言，這些都只是工具，重要的是讓每一塊葡萄園的成熟度、質地與個性，在酒杯中保持完整。 單一園世界：把時間留在酒裡 隨著酒莊逐漸成熟，他開始提高Reserve Wine的比例， 延長酒泥陳年時間。這代表更多葡萄酒必須留在酒窖裡，犧牲眼前的產量與現金流，換取酒款更完整的層次與發展空間。 接下來，就從三款最具代表性的單一園酒款，理解Ulysse Collin如何把不同風土釀進酒裡。 酒莊陳釀香檳的地窖和橡木桶
(圖/robertparker.com) Les Pierrières｜冷涼、精準的起點 Les Pierrières位於Congy，面積約1.3公頃，東向坡位使它成為Olivier最冷涼的葡萄園之一。表土僅約10–15cm黏土， 下方則是Campanian白堊土與燧石交錯的地質，賦予酒款鮮明的礦物感與俐落線條。 這裡也是Ulysse Collin最早開始單一園釀造的地塊。酒泥陳年從最初24個月，逐步延長至36、如今約48個月； 早期以單一年份為主，之後加入Reserve Wine的行列，成為Ulysse Collin冷涼、精準與礦物風格的典型代表。 Les Maillons｜溫暖而慷慨的Pinot Noir Les Maillons位於Sézannais的Barbonne-Fayel，面積約2.5公頃，同樣朝東，卻因更溫暖的氣候與深厚黏土，展現出與Les Pierrières截然不同的性格。 葡萄園主要種植Pinot Noir，由Olivier的祖父René在1971、1972年間栽種。葡萄成熟度通常較高，酒體也更飽滿、寬厚。Olivier將這塊地形容為帶有一種「慷慨感」 ，因此酒款補糖量約2.4g/L，也比其他酒款稍高，呼應地塊本身較豐滿的特色。 Jardin d’Ulysse｜最冷涼，也最具冒險精神 Jardin d’Ulysse位於Congy村內，面積約1.55公頃，其中約70%朝北， 採收時間通常比Les Maillons晚約兩週，葡萄成熟速度更慢，也讓酒款保有更鮮明的新鮮感與張力。 這塊葡萄園混種Pinot Noir、Pinot Meunier與Chardonnay，藤齡可追溯至1950與1985年，年產量僅約3,500瓶。 Jardin d’Ulysse從2015首年份便採用60個月酒泥陳年，2017更延長至72個月。Olivier曾表示：「當時必須把幾個年份的酒長時間留在酒窖，卻完全不知道最後結果會如何，對我而言是一場真正的冒險。」 正因如此，Jardin d’Ulysse成為酒莊最能體現時間、耐心與單一地塊個性的作品之一。 把勃根地思維帶進香檳 Olivier稱自己的作品為「餐桌型葡萄酒」 ，特別重視餐廳與侍酒師通路。對他而言，Champagne首先是能在餐桌上開瓶的葡萄酒；氣泡不是華麗炫技，要能幫助香氣、質地與風土更完整舒展與呈現。 這也解釋了 為什麼《The World of Fine Wine》會以「真實、獨立，而且具有深刻感官力量」形容他的作品。 Olivier從Burgundy得到的啟發，將單一風土的思維帶回Champagne，讓香檳能以「風土葡萄酒」的方式被理解、被記住。 | 
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