絕無僅有勃根地希拉！
|
|
絕無僅有的Shiraz風味 向來不隨波逐流的澳洲釀酒師Mark Haisma ，因在勃根地種植並釀造Shiraz (Syrah)而備受矚目。2022年，他推出首個Shiraz年份，混入10%的Gamay，為酒液添上細微的果香層次 。隔年，他更專注於釀造純Shiraz，將這個實驗推向更專一的方向。
釀酒師Mark Haisma
Mark心中的問題是——在這樣偏北的氣候條件下，Shiraz是否能夠持續達到理想的成熟？ 這個答案或許要用一生來尋找。畢竟，葡萄種植的決策往往要20年甚至更久才能看見成果。
Shiraz品種
Mark強調，他所追求的並非單純的糖分成熟，而是「酚類成熟」——單寧、色素與風味的完整發展。在Mâconnais，釀出14%酒精度的Shiraz幾乎不可能，但隨著勃根地氣候逐步升溫，他相信能讓果實在葡萄藤上停留更久，使風味更加純熟、複雜而動人。
在Pinot Noir為王的勃根地，Mark Haisma卻選擇種下Shiraz。這不只是反叛，更是一場大膽的實驗。勃根地絕無僅有的Shiraz (Syrah)，象徵著挑戰傳統的勇氣與對風土的再詮釋。它不僅有獨特的果實層次與酚類成熟的張力，更是一場與氣候、文化和歷史對話的作品。
Mark Haisma的逆勢而行 Mark Haisma與Shiraz的故事，早在多年之前便已展開。2007年Mark初抵達勃根地時，他便透過來自Cornas的朋友取得葡萄汁，展開在法國釀造Shiraz的嘗試。2009年，他購置橡木桶，混合釀出第一個年份 。對他而言，身為澳洲人若不釀Shiraz，就彷彿失去了靈魂與初衷。
2016年，Mark在Mâconnais北部種下第一批葡萄藤，原本預計種植Chardonnay，但後來，他決定將葡萄園其中的0.3公頃種下Shiraz。這個決定引發了爭議——因為此地塊屬於AOC Mâcon，但Shiraz 只能標為Vin de France，土地價值因此被官方視為「貶值」。 此外，Mark甚至選擇以「Shiraz」而非「Syrah」命名，強調突破傳統的意義 。
勃根地的Shiraz革命 然而，Mark Haisma的Shiraz計畫在當地引來強烈質疑。Shiraz的傳統棚架讓葡萄藤在視覺上格格不入，當地種植者斷言這酒不可能賣得出去 。但在消費者層面，卻呈現兩極反應：傳統的勃根地飲者堅守Pinot Noir，不願多看一眼；相對地，好奇且開放的飲者則對此深感興趣。
種植Shiraz的傳統棚架
對Mark而言，來自官方或同儕的認可並非必要 ，因為土地降級後，體制已無從干涉。他真正感到遺憾的，是這場行動並未激起更多對氣候變遷的討論。在他看來，就像對著牆說話一樣。氣候變遷明明是每個釀酒人都該面對的現實，卻沒人願意正視......溫和有序的節奏早已不復存在，種植者必須學會在變化中調適。
值得注意的是，氣候並非他在Mâconnais種Shiraz的首要原因。推動他的真正動力，是對這個品種的情感羈絆，以及挑戰傳統、逆勢而行的純粹快感。對Mark來說，Shiraz不只是品種，更是一份情感與信念的實踐——唯有釀出真正優秀的酒，這場逆流而上的冒險才具意義 。
活動期間 : 2025/09/30~ 2025/10/10
Ｗine Burgundy 台中葡萄酒 台中紅酒 布根地 勃根地 葡萄酒 紅酒 紅酒推薦 香檳 侍酒師
Related Products
相關產品
.jpg)
